葡萄酒文化尚待普及

　　虽然我国也有着悠久的葡萄酒酿造历史，“葡萄美酒夜光杯，欲饮瑟琶马上催”的诗句就反映了这样的景象。但是，大多数的人还是把葡萄酒作为舶来品，葡萄酒是一种外来的文化。因此，葡萄酒也就遇到了是否要本土化的难题。

　　专家指出，葡萄酒重在品味和回味，而很多的国内消费者却径直以喝白酒的方式套用到喝葡萄酒上，一干了事。对于洋葡萄酒，很多人的直观感受就是不甜，在之前的几年，葡萄酒在中国出现了一个“半汁”的概念，以迎合国内消费者喜欢有甜度的葡萄酒。

　　业内专家表示，文化有时是优势，有时却也会成为包袱。葡萄酒是与产地的土地、历史以及文化相连接，十分繁杂。因此，现阶段中国消费者对洋葡萄酒的认识还很模糊。在“中意国际葡萄酒展”的会场，一位经销商告诉记者，洋葡萄酒的相关知识、文化太过丰富和复杂，中国人有时很难懂。所以，他们也很少购进洋葡萄酒。

　　同时，他也抱怨很多洋葡萄酒厂商很“小气”，对于前期的宣传、促销以及进店等费用都扔给经销商去做，而且进店就要借款，也不管退货，完全不适合中国国情，这也是其目前在中国市场不能得势的原因。

　　不过，一位曾经在意大利居住8年的经销商告诉记者，洋葡萄酒相比国产葡萄酒，在品质、口味以及酿造技术上有很大优势，一旦他们认真对待中国市场时，还是有很大胜算。

　　洋酒品牌缺乏受众广度

　　洋葡萄酒目前集中在高端消费市场，售价一般都会在百元以上，以中粮酒业引进的“土琪”为例，其在酒吧里的售价就高达230元。裘瑞康对记者表示，“土琪”在中国的销售将集中在高级西餐厅、酒店以及酒吧，这也是洋葡萄酒品牌最主要的销售终端。

　　而记者在超市里看到，国产品牌的葡萄酒大多在几十元到100元不等，因此葡萄酒的主要消费市场基本被国产品牌所把持。业内专家就此评论道，虽然高端市场的利润较高，但毕竟是个小众市场，要想真正分享中国葡萄酒消费市场的发展，洋葡萄酒需要在中低端市场有所作为。

　　在“中意国际葡萄酒展”的现场，意大利FAZIO酒商参展摊位负责人告诉记者，人们都以为洋葡萄酒很贵，其实不是这个样子。葡萄酒分为很多级别，其中最低的一级叫做餐桌酒，其在意大利的超市里每瓶有时只有0.99欧元。很多中国的经销商对此不了解，就认准具有DOC标识的葡萄酒，当然都是价格很高的。她建议，中国的经销商可以引进在国外只有几欧元的葡萄酒，以此打进国内低端消费市场。

　　来自圣皮尔葡萄酒公司的高级顾问认为，进口葡萄酒还需要在一些方面多下工夫，才能有助于其更好地进入中国市场。比如要有一个好的译名，进口葡萄酒多是法文、意大利文以及西班牙文，如果简单直译，则非常不便于中国消费者记住。还有，最好能在酒的杯标上注明其适合佐配什么样的中餐。

　　从“加温”说起

　　在“土琪”的品酒会上，品酒师上前善意地提醒记者拿杯的方式错了。原来，喝葡萄酒时不能用手掌托着酒杯，而是应该捏着杯柄或者是端着杯柄下面的底座，因为每一款葡萄酒都有着适合自己的温度，而用手掌托着酒杯时相当于给葡萄酒进行了“加温”，因而也就无法品尝到处于最佳状态的葡萄酒。如果说细节决定成败，那么是不是细节也决定品位呢？

　　很多人在首次邂逅葡萄酒时，总是谨慎中夹杂着一些彷徨。葡萄酒的酒体怎样，是否具有平衡感，回味又是如何，对于浸泡在白酒文化中的国人来说，这样的感觉无疑是太过抽象。可为了防止露怯，也依然要“依样画葫芦”般地说“单宁”如何如何……其实，很多人还不知道他们一直在读错“单宁”的发音。

　　因为属于另一套文化体系，陌生的葡萄酒文化在中国也碰撞出很多有意思的趣事。原本葡萄酒的酿造就是一个脱糖的过程，而到了国内却有人因为受不了其的“不甜”而兑着雪碧一起喝。还有的人以为年代越久远就越好，因此，当侍酒师问道是否要82年的拉菲时，他会说要更好的62年的拉菲。而实际的情况是，如果那一年的葡萄酒成为佳品，主要是因为那一年的雨水、土壤等自然条件达到了最好的综合。

　　葡萄酒所蕴藏的深厚文化，使其在中国轻易地就虏获了高端人群的芳心，为他们奉上了一种容易陶醉而且花费不菲的生活方式；但同时，文化的繁杂也阻碍了葡萄酒在中国的普及，人们记不住这名目庞杂的原产地酒庄、葡萄种类、品质分级，甚至还有装酒用的橡木桶。在中国，由于信息的不对称，大多数人不仅难以知晓葡萄酒的品牌，而且也对如何品尝葡萄酒显得无所适从。于是，很多人望而却步。