在短短的20多年里，新西兰葡萄酒以“量小、质优、价高”的高端品牌形象在拥挤的全球市场中取得一席之地。由此，无论是品酒者，还是投资者，都不远万里地追随而至这个地球上最南端的葡萄酒产地。

　　12人座的小飞机在低空颠簸了半小时后，降落在一片青草地中央，成群的牛羊似乎触手可及。尼尔站在栅栏外迎候我们，一双眯缝眼满是笑意，神似《指环王》中Frodo的爷爷。

　　在继续往布伦海姆进发的路上，尼尔的车窗外掠过比北岛更葱翠柔美的山峦，更肥沃平整的草场，以及夕阳下金红片片的葡萄园、银光闪闪的不锈钢发酵塔群。“欢迎来到马尔堡(Marlborough)。”尼尔说。我们正在新西兰一个新兴产业的核心区域奔驰，这个产业创造的出口价值，很快将超过这个“羊背上的国家”出产的羊毛！

　　“WOW”产业

　　“Wow！”我们不约而同地发出了尼尔预料之中的惊叹声。引发惊叹的，是我们刚刚啜了一口的某种2007年份的特酿白苏维翁(Sauvignon Blanc)。口感极度清冽，浓烈而鲜爽的香草气息、丰富的浆果滋味，正如同两小时前那趟跨越库克海峡的空中奇幻之旅给人的回味。

　　这种酒是尼尔 . 伊伯森(Neal Ibbotson)和夫人朱迪创建的圣克莱尔家族酒庄(Saint Clair Family Estate)的招牌产品之一。它获得过当年度新西兰国际葡萄酒展的金奖。14年前，正是在伦敦收获的第一声“wow”，奠定了尼尔如今的事业基础。从那以后，他已习惯于在每个年份收获无数的“wow”。

　　35年前，尼尔从南岛东南部的达尼丁来到北部的布伦海姆，遇到了朱迪，就留了下来。那时候，马尔堡一带还是纯牧区，仅有1.2万居民。就在同一年，蒙塔纳(Montana)公司开始在此地种植葡萄。

　　大学念农业经济的尼尔开始想成为一个农场主，夫妇俩卖掉了朱迪家的老房子，买了30公顷土地，试过养羊、养牛、养猪，但都没赚到钱。“后来看到别人引进了葡萄，我们决定也试一下。”1978年，尼尔夫妇开办了新公司，从分散的“合同种植者”(contract growers) 那里收购葡萄，再转卖给蒙塔纳公司。这次他们赚到了钱，并开始培育自己的葡萄。1994年，尼尔夫妇酿出了自己的第一瓶葡萄酒。不知该如何经销的他找到当地贸易部门咨询，对方鼓励他参加伦敦葡萄酒交易节。6个月之后，尼尔在伦敦得了金奖。“我们接着去了法国、德国等很多地方，寻找当地的经销商。结果十分好！”之后，尼尔全心投入自己的葡萄酒事业，年年都能赢得诸多奖项。

　　“我们的增长速度有时让人害怕。刚开始我们一年只能处理大约30吨葡萄；现在是6000吨！”站在映着霞光的发酵塔群顶端，尼尔说，“我从来都没想过会拥有这样一个现代化的酒厂，也从来没想过会欠银行那么多钱(指贷款)。”目前圣克莱尔是当地第三大酒厂，也是新西兰9家年产量超过200万升的酒庄之一。尼尔拥有14名员工，还特地从欧洲请来了专家帮助葡萄种植。“明年我们有可能会稍微放慢脚步。”

　　圣克莱尔的故事只是30年来马尔堡葡萄酒业诸多成功案例中的一个。当地居民现在已经增加到3万人，“在每年的收获季节，来自世界各地的帮工汇聚于此，英国、法国、智利、亚洲，简直像个小联合国。”尼尔说。

　　尽管新西兰的葡萄栽培史可以上溯到1819年，但直到1973年才开始作为一项产业来正式发展。在1980年，新西兰才作为新的葡萄酒产区进入国际市场视野 —— 当年它出口了40万升葡萄酒，收入仅70万新元。但随后，这个国家的葡萄酒出口以令人惊叹的速度增长。2007年，在全球葡萄酒减产的大局下，新西兰却逆势上行，向95个国家出口了7600万升葡萄酒，收入6.98亿新元(约合4.65亿美元)，与10年前相比，这两个数字的增幅分别高达402%和615%.到2010年，葡萄酒的出口收入预计将超过10亿新元，其创汇贡献度将赶上羊毛。

　　“新世界的小贵族”

　　新西兰葡萄酒业的特点可以用六个字来概括：量小、质优、价高。

　　新西兰目前仅有543个酿酒商，葡萄种植面积2.5万公顷，2007年总产量为1.48亿升，不到全球产量的1%.不过，新西兰葡萄酒却以优质、纯净和口味独特在国际上享有盛誉。为它带来声名的主要是白苏维翁，这一葡萄品种原产法国波尔多，以青草气息甚至“猫尿味”著称，在新西兰栽培后却增加了迷人的水果香气，成为新西兰葡萄酒在国际市场上的“名片”，占到出口量的3/4.其他如黑比诺(Pinot Noir)、霞多丽(Chardonnay)、美乐(Merlot)、灰比诺(Pinot Gris)、雷司令(Riesling)等品种也有上佳表现。英国《Independent》杂志曾评价说，新西兰葡萄酒拥有“世界上最好的平均质量”。

　　在国际葡萄酒界，欧洲传统的生产大国法国、意大利、西班牙、德国等被称作“旧世界”，美国、澳大利亚、智利、阿根廷和南非等新兴产区则被称为“新世界”。在新世界中也只能算一个小个子“新兵”的新西兰，尽管出口量不到1亿升，但平均价格却达到6.11美元/升，仅次于法国。

　　与新世界生力军、号称“世界第九大葡萄酒出口国”的南非相比，新西兰的年出口量不到南非的1/4，收入却相当于南非的88%.如果与近年来葡萄酒业发展也十分迅速，号称要做“第二个智利”的中国相比较，则目前国内三大品牌长城、张裕、王朝的年收入加起来，约为8.17亿美元，只大致与新西兰2007年的葡萄酒总销售额(12亿新元，约合8亿美元)相当，而这3家“大公司”的年产量合计超过2.2亿升。

　　“在英国，我们所有的葡萄酒都属于10美元/升以上的市场，这部分市场大约占总体市场的25%，而我们在其中的份额是13%.”在奥克兰采访新西兰葡萄种植兼葡萄酒酿造者协会(New Zealand Winegrowers，简称NZW)的全球营销总监克里斯 . 约克(Chris Yorke)时，他颇为自豪，“所以，我们的确是一个高端品牌”。

　　新西兰位于南纬34～47度之间，从北到南的跨度有1600多公里。它四面环海，气候凉爽多雨，按说并不适合葡萄生长，但它的西海岸有一系列高山，挡住了太平洋上的西北风，所以在山的东麓出现了一些适宜栽培特别品种葡萄的地块。南岛东北端的马尔堡，北岛中部东海岸的鹰湾(Hawkes Bay)和吉斯伯恩(Gisborne)地区是三大葡萄酒产区，而位于南岛底端的中央奥塔哥地区是世界上最靠近南极的葡萄种植区。日照最充足的马尔堡，产量占到全国一半以上，用于出口的葡萄酒更是占到全国的3成。

　　“在山脚下的问题是，昼夜温差大，这就意味着葡萄的生长期很长，两倍于澳大利亚。这样，你的葡萄酒可能会有独特而完美的味道，但遇到浓雾和雨水的风险也增加了。这也是为什么我们500多家酒厂的产量只相当于澳大利亚一家的原因。在经济上，这意味着成本会很高，所以我们只能生产高档酒。”克里斯解释说。

　　另一方面，“新西兰是一个小国家，所有产品都是出口导向型。当我们一开始生产葡萄酒的时候，就有着全球市场的思维。”尼尔说。确实，尽管新西兰的国内葡萄酒市场也一直在增长，2007年更达到创纪录的5100万升，但其人均年葡萄酒消费量已经高达12.2升(是中国的24倍)，再增长的空间极其有限。

　　这两大因素促成了新西兰葡萄酒业的定位。从一开始，新西兰就十分清醒地放弃了“新来者”比较容易进入的散装酒市场，只做中高档瓶装酒。但要让竞争激烈的国际市场接受名不见经传的新西兰葡萄酒，还需百倍的坚持和巧妙的营销策略。

　　精准营销与整合推广

　　新西兰首先瞄准的便是与其历史渊源深厚的英国。“我们的做法是紧盯住关键市场，即整个市场最上层的那25%.我们只在高档餐馆、酒店和商店进行推广，并安排我们的生产商与当地最顶级的销售商见面。在英国这样的工作我们整整做了十年，才有现在的成绩。”克里斯说。

　　克里斯目前所在的NZW是2002年成立的一个创新型联盟，它整合了两大传统行业协会 —— 新西兰葡萄种植者委员会(The New Zealand Grape Growers Council )和新西兰葡萄酒协会(Wine Institute of New Zealand，代表葡萄酒酿造商利益)的资源，承担“研究、代表、推广”三大职责：为会员提供生产技术改进的研发支持，代表整个行业与政府沟通，并在全球以统一的品牌形象推广新西兰葡萄酒。

　　在英国逐步取得成功后，新西兰葡萄酒的第二轮“攻陷”目标是同属英语文化圈的美国、澳大利亚、加拿大和爱尔兰；同时，开拓法国、德国以及日本等崇尚高档产品的市场。“我们并没有政府给予的支持资金。推广费用来源于行业内部：1/4来自会员费；其他的则来源于生产商为我们组织他们到伦敦、纽约等地参加交易节所缴纳的费用。”克里斯表示。新西兰的葡萄酒生产商大都是小型家族酒庄，因此，由NZW这样的组织作为整个行业的营销部门，大大增加了效率及国际市场的关注度。