每次去玛高村，我总是流连忘返，希望能够对这块散发着葡萄酒香的土地了解得更深入一点。这次，我到“费里耶堡”(CHATEAU　FERRIERE)专程拜访了女堡主克蕾儿·维拉尔。

　　说起来似乎有点传奇色彩，这家三级酒庄曾一度销声匿迹，近年来居然又在葡萄酒业界恢复了昔日的名声。我很想看看这家酒庄是如何卷土重来、东山再起的。

　　一九九二年，克蕾儿的外祖父梅洛(JACQUES　MERLAUD)买下费里耶堡时，城堡破败不堪，连酒窖也没有，只有四公顷葡萄园，由人承租。所出产的葡萄酒只卖给法国一家连锁餐厅。因为女儿的不幸去世，梅洛把旗下的四家酒庄交给外孙女克蕾儿管理，直至2000年，梅洛家族分家，克蕾儿才正式成为费里耶堡的主人。后来几经扩充，如今有了八公顷的葡萄园，但还是梅铎最小的一家酒庄。

　　克蕾儿确实是一位很能干很有才华的女性，专攻酿酒学。她希望能酿造出自己喜欢而别人也喜欢的与众不同的葡萄酒来。而她对于种植葡萄的见地更令人佩服，她常说：“虽然我们家族叫‘梅洛’(MERLAUD与葡萄种MERLOT同音)，但我还是比较喜欢卡内本·苏维浓葡萄，我觉得它的格调更高雅一些。”时至今日，费里耶堡所种植的葡萄，卡内本·苏维浓占了百分之八十，梅洛只有百分之十五，其余是小维多。

　　事实上，在当地，有很多专家认为玛高村的土质不适合种植卡内本·苏维浓葡萄，但她认为这是一种误解，也许是一种没有理据的偏见。女庄主认为，卡内本·苏维浓那种细腻而紧密的丹灵，为所酿造的酒带来一种优雅高傲的性格，单这一点，就是其他葡萄品种所不能替代的。

　　在梅铎地区，克蕾儿·维拉尔可说是新一代的庄主，她专心经营她的酒庄，参与葡萄种植和酿造的实际作业，不像从前的庄主热衷于交际活动，把葡萄园的业务完全假手他人。 

　　“费里耶堡”的复兴并不是偶然的，是跟她不懈的努力和固执的精神分不开的。

　　克蕾儿不是不清楚，玛高区的红酒深厚强劲而又细腻有致，还有非常可口的果香，要保持这种独特的风格，其酿造的过程是有一定的难度的。在她看来，最为重要的是葡萄的甜度不能过高，同时有较多的细致的丹灵，才能使酒质得以均衡。她坚持一种近乎古典的酿造手法，再加上女性的那份细心，从而酿造出了颇受饮家欢迎的琼浆，这样的成绩，若非全力以赴是决不可能达到的。

　　在酿造葡萄酒的过程中，更可以看出她的用心和细心。她特别选用水泥酒槽酿制，并把葡萄的温度降至14℃，使葡萄发酵的速度不至于过急，然后才逐渐恢复到23℃－24℃之间，发酵和泡皮的时间都比较短，约17天至25天，以保留葡萄的特质，突出其细腻的口感。然后在橡木桶培养16至20个月，通常选用百分之六十浅烘焙的新桶。在酿制的每一个环节，女庄主无不亲力亲为，“费里耶堡”的水准得以保持和提高，克蕾儿是付出了她的心血的。

　　要复兴一个有历史的庄园，确实不是一件轻而易举的事，需要长期的坚韧不拔的精神，才能赢得最后的成功。经过她的努力，到1993年，“费里耶堡”不但水准提高了，而且创出了自己独特的风格，成为玛高红酒的新典范，得到饮家的肯定。

　　我觉得克蕾儿是一位了不起的女性，在法国葡萄酒业界，这样的女强人并不多。

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