卢卡是位于托斯卡纳北部的一座小城，距离比萨不远。这是一座有着丰富文化沉积的古老城市，除了其他原因，让卢卡名扬天下的一个重要原因就是它拥有可能是意大利规模最大的中世纪古城墙，而且保存得非常完整。整个城市被高大的城墙包围着，十个箭头状的炮台分布在城墙各重要位置，一副严阵以待的姿态，只有五个门洞将卢卡跟外面的世界联系起来。人类的历史也就是战争的历史，而中世纪的欧洲由于割据，战争更是格外频繁。托斯卡纳的大多数小城市都有中世纪的城墙，但是谁也不像卢卡的这么大这么宽阔。

小镇中心的棋盘式街道布局应归功于罗马人，当时它是哥特人和伦巴第人统治下的托斯卡纳首府，丝绸贸易使它成为中世纪的一座著名城市，女式贴身内衣裤到今天仍是卢卡人的主要经济来源。

（夜晚雨后的小镇干净、安详，却人影鬼魅。）

卢卡是一个适合溜达的地方，主要是因为老城面积实在不大，所谓的景点都在步行轻松可及之处，加上为了保护古老的建筑，城区只准居民的自用汽车通行，没有贴特许证的车子，一律不得进城，租来旅行的游客都只能停在城的边缘。这个措施造福了行人，城里道路虽狭窄，漫步其上却毫无逼仄之感，反倒因为路窄，而更让我能细细打量两旁的建筑细节，午晚饭时分还能嗅到举炊的味道，香极了。

飞往Pantelleria岛的时候，我的脑海总浮现出电影《邮差》中的画面。连其中主人公马里奥送给聂鲁达的诗句，也随着窗外的岛屿，零散地蹦出来。

（Pantelleria岛。）

在Pantelleria的第一天，我就遇到了一个叫马里奥的老人，开一辆两个后视镜都碎掉的奔驰面包车。马里奥的英语不好，但他很努力地配合着身体语言和他仅有的单词，让我们有效地理解他想表达的意思。而且，可以看出，他对小岛的熟悉到了骨子里，哪里是最佳的观景处、哪里最应该停下来拍照，哪里的教堂是最有故事的，哪里的酒最好喝……他都能一一道来。

（小岛的清晨，海有一种初醒的蓝。）

Pantelleria是意大利西西里群岛中最大的一个，被称为"地中海的黑珍珠"。由于是从火山喷发而来，岛上遍布着黑曜石。作为欧洲历来的人间退隐之地，Pantelleria却几乎在第二次世界大战中毁于一旦。岛上几乎所有的房屋均被夷为平地。现有的唯一一座经历战火洗礼而不倒的城堡是Barbacane城堡，它也成为这里的历史遗迹。

Pantelleria是一个遍地火山熔岩的地方，掺杂着闪光的黑曜石，地貌极其特别。车行驶在公路上，小巧简约的房子时隐时现地闪躲在路两旁。无论哪所房子，总有一角能够享受到远处的海水、蓝天，无论繁复还是简陋，在眺望海天的那一角，总有一两张舒服极了的椅子让主人面向大海浮想联翩。

黑色火山岩在这里被很好地利用来建造有穹顶的Dammusi（一种有厚厚的墙壁和矮炮塔的房子），岛上的建筑大多以厚重的方形墙壁和圆顶的屋顶为特征，据说这是摩尔人在此400年统治的遗迹，也是这座岛岛名的来源。据说，当阿玛尼第一次到了Pantelleria，就爱上了这种氛围，他的Villa Armani也是以黑曜石为外墙，掩映在岛上石群中。"每年8月，阿玛尼都会来岛上度假，那个时候，他就是一个普通的老头，白天享受享受大海、阳光，晚上在星空下喝酒，跟我们每个人做的都一样。"马里奥说。

（小岛的黄昏，有一抹暧昧的红在其中。）

Pantelleria岛不大，在岛上生活的大 概只有7000人，其中还有些人在巴勒莫工作，周末或假日才回来。开车环岛，走走停停一天的工夫基本可以转个遍。于是，第二天上午，马里奥决定带我们去一个葡萄酒庄园。主人听到车声，已经来到门口，热情地招呼我们。这种小岛，人和人之间都是邻居，只需打个招呼说明来意，酒庄主人就热情地备酒迎客。

除了几家规模较大的葡萄酒庄，这里的居民几乎每户都有自己的小酒窖酿制的自家风格的甜酒。他们有的在夏天游客多时，把自家变成农家乐庄园，提供吃住，自产的特制酱料、蘸着面包、配上海鲜、就着自家酿的酒，吃饱喝足后，再去鲜花满地的山坡上散步，让度假者享受得不想离开。

（小岛内典型的Dammusi房子和葡萄园。）

喝着葡萄酒，闻着海风吹过葡萄藤传来的香气，不胜酒力的我渐渐有些发飘，马里奥看出我的状态，从旁边的柠檬树上摘下柠檬，扒开皮，让我吃着酸甜混合的瓤来醒酒。此时，天空渐渐暗下，《邮差》里，马里奥送给聂鲁达的诗也再次跑了出来，"第一，是海湾的海浪声，轻轻的；第二，海浪，大声的；第三，掠过悬崖的风声；第四，滑过灌木丛的风声；第五，爸爸忧愁的渔网声；第六，教堂的钟声；第七，岛上布满星星的天空，我从未感受到天空如此的美;第八，我儿子的心跳声。"这次，是不可思议的完整版。

（人们的天主教信仰随处可见。）

（小岛上最古老的天主教教堂。）

此刻，我隐约听到自己的心跳声。

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