它貌似普通玻璃杯，价值却几百上千；它长得稀奇古怪，但资深红酒客或者王室贵族都深谙它的美妙；它几乎都拥有百年历史，如今更成为酒客们趋之若鹜之物……

　　它，就是我们今天的主角——世界顶级葡萄酒杯。

　　如果把葡萄酒比作绅士，那酒杯宛若一位妖冶性感的佳人。优雅精致的身段、清亮脱俗的容貌、修长灵巧的美腿脚，还有那纤薄的触感，都令人梦幻、迷醉。

　　花16年研究味蕾物理学

　　“不论从严谨的工艺角度,还是从轻松的享乐角度评判, Riedel家族的酒杯都是最棒的……它们让美酒给我们带来从未体验过的享受。我无法用语言形容它们究竟带来了多大的不同。”这是世界最著名葡萄酒评论家罗勃特帕克对Riedel酒杯的评价。

　　事实上，拥有超过250年历史，来自奥地利的RIEDEL品牌酒杯早已被喻为杯界的“劳斯莱斯”。1957年，它的拥有者甚至花16年的时间，研究葡萄酒传送到嘴内与舌头味蕾的物理学，试验以不同产区、不同品种与不同年份的葡萄酒，和不同形状与结构的酒杯搭配品尝。最终发现，葡萄酒的均衡、深度、和谐与复杂性，会随着不同的酒杯改变，适当的酒杯能将啜饮入口的酒导向舌上特定的感知区，加强或淡化甜味，减弱酸度或消除苦味。

　　这种听起来极为玄乎的概念，最终赢得葡萄酒爱好者和业界的公认——使葡萄酒的果味发挥得淋漓尽致，使酸度和单宁与其它口味完美结合。

　　吹毛求疵的制造艺术

　　顶级的葡萄酒杯除了大小有别以外，各种组成元素比如玻璃厚度和用料，杯肚形状以至杯口的直径，酒杯边缘与嘴唇接触的倾角等等都极为讲究，有时甚至达到无所不用其极的地步。

　　真正好的葡萄酒杯在设计时会考虑到酒液入口的流向和嘴唇接触杯口时的触感，因此杯子的厚薄和大小以及倾角尤为讲究。因为不同造型、弧度的酒杯对于酒液的香气、口感所造成的差异之大，每每令人惊叹万分。

　　极品酒杯常常会依照红葡萄酒、白葡萄酒、香槟、冰酒等不同酒类；波尔多、勃艮第等不同酒区；赤霞珠、美乐、西拉、黑皮诺等不同的葡萄品种的分别，造出不同形体、形状的水晶酒杯。

　　以Riedel酒杯为例，全系列共40只杯子，除了造型、设计、弧度、清澈度等均是极品外，更按不同酒类、地区、品种、甚至等级，制作出形状大小不同杯子。例如专门为波尔多（Bordeaux）和勃艮第（Bourgogne）这两个最知名的法国红酒产区制作的 “Bordeaux”与、“Bordeaux Grand Cru”和“Bourgogne” 、“Bourgogne Grand Cru”(Grand Cru指“一级酒庄”)，其吹毛求疵程度令人咋舌。

　　有韧性的顶尖酒杯

　　除了Riedel外，德国也有赫赫有名的专业葡萄酒水晶杯——Schott ，旗下包括机制的“Schott Zwiesel”和以手工吹制杯品为主的“Zwiesel 1872”两大品牌。

　　说到Schott不能不提一下它那令人叹服的坚韧内质。Schott酒杯最大的特色在于杯壁轻薄、表面透明光滑、且质地坚固耐用，手感有如拿着一根韧性十足的蔓藤，轻巧而富有弹性。这是因为设计师酒杯的配方中含有一种独特的氧化钛成分，使玻璃本身特别有韧性，据说即使连最精细的手工吹制杯品，也可经得起洗碗机的洗涤，与一般公认需得小心呵护以免破损的Riedel恰成鲜明对照。

　　葡萄酒行内流传着这样一种有趣的说法：“如果你觉得自己比较粗心，那还是用Schott吧。”

　　价值近千元的手工杯

　　要感受极品葡萄酒杯带来的快感，当然是要付出代价，因为最高档的Riedel“Sommelier”系列酒杯，每只售价接近1000元人民币，而且这类手工吹制的酒杯非常娇嫩，清洗时只要稍稍不慎，便会听到碎裂的清脆叹息。我曾经有一位朋友，买了两只“Sommelier”系列中的波尔多酒杯，就是因为不小心轻甩了一下，杯子就报废了。

　　不过，如果你既不想花费这么多钱又想享受一下奢侈的话，还有一种选择，就是购买机制杯。事实上，单从品赏葡萄酒角度出发，手工杯和机制杯并无太大区别，价钱则只需要1/3，大概在300左右。比如Riedel公司从1986年起就推出实用级机器吹制的Vinum水晶杯系列，一组25支杯子，也一样依照品种、产地特性作了分类。

　　结语：

　　工欲善其事，必先利其器。当你品味一款美味葡萄酒时，倘若没有合适的酒杯，那感觉就像盲人没了拐杖，酒的魅力也会大打折扣。

　　顶级葡萄酒杯测试

　　葡萄酒杯的重要性很多时候都会被人忽视，很多人认为，只要买一只形状差不多的杯子就可以了。如果有人坚持喝红酒要红酒杯，喝白葡萄酒要白酒杯，甚至同样是红酒，喝波尔多葡萄酒要用波多杯，喝勃艮第的Pinot Noir就要用勃根地杯。那么，多数人会觉得他脑筋有问题
不过，事实并非如此。我曾经专门就“酒杯是否这么重要”的问题做过实验，结果发现，酒杯的重要性远远超出想象。

　　不久前跟一众同事去朋友酒铺品赏波尔多地区出产的紫玫瑰（CH.Coupe Rose），我自带了一只Riedel的波尔多水晶杯，其他人都用一般的葡萄酒杯（当然也是看上去不错的高脚杯）。当酒液入杯后，差距马上显现——我的“私家杯”不但没有酒精的冲味，而且不断散发出诱人而清晰的Nose：花香、甜莓、奶油、少许的蔬菜。但同事们的杯子，除了强烈的酒精味外，几乎无法判断还有什么味道，散发出气味极为混杂。

　　试想，这只不过是一支150元的红酒，差别尚且如此之大。如果换了是名庄酒，那会是怎样一番境况。

　　难怪当晚有同事惊叹：“酒杯这的这么神奇，没试过之前我压根就不相信。”

　　看来，今后大家品尝葡萄酒最好还是带上自己的“私家杯”啦。

　　酒杯的味蕾主义

　　既然说到葡萄酒杯，不能不提一下不同酒杯带来截然不同触感的原理，这一问题涉及到少许的生理知识。

　　我们对葡萄酒的品赏通常是通过鼻子和舌头，鼻子是闻香，舌头是尝酒。人的舌头有4个味觉区：舌尖对甜味最敏感，舌面中前部对咸味敏感，舌面后部对苦味敏感，舌头的两侧则对酸度敏感。

　　顶级葡萄酒杯就是通过合适杯形的引导，酒液可以流向舌头上最适宜的味觉区。比如用波尔多酒杯，酒入口时会直接接触到舌面的中后部，强调了单宁（苦涩味）的同时取得了甜、酸度很好的平衡；如果用勃艮第酒杯喝黑皮诺葡萄酒，酒入口时会先接触到舌尖，令人第一时间感受到它的特质——果味、甜味浓郁。

　　酒杯简介：

　　Riedel的波尔多酒杯：

　　能让酒流向舌头中部，然后向四面流散，突出果香，而后感受到微微酸度，非常和谐。

　　Schott Zwiesel勃艮第酒杯：

　　轻盈而韧性十足。杯肚大，以承载单宁柔和、酸度高、浆果味浓郁的黑皮诺酒。杯开口小、壁薄，可以令酒液先流过舌尖的甜味区，突出其果味，平衡了本来较高的酸度。

　　Riedel的 Chardonnay（莎当妮）白葡萄酒杯：

　　杯口较大，喝酒时需要微微低头，葡萄酒入口时先流向舌头中部，然后向四面散开，梨、杨桃、柑橘、香草等热带水果味依次出来，口感丰富和谐。

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