这几年因为工作的机缘，迷迷糊糊地喝了些酒，参观过一些酒窖、葡萄园、酿酒厂，现在，我对酒的想法是最好的酒根本不存在。

　　撇开餐桌上的配酒不谈，喝酒讲究时间，讲究情绪，还要看天气。在充满爵士乐的酒吧柜台边品酒，和躺进一张摆在火炉边柔软舒服的皮制沙发里，是两种完全不一样的喝酒心情。

　　这一阵子去干邑附近旅行，更有如此的感受。

　　最好的干邑和最好的葡萄酒一样，也是不存在的，老是喝同一个牌子的，再好的酒，喝多了也是一种罪受。最理想的干邑其实是经常的变化，那种找了很久才又找到的那一支品牌，通常喝起来会像第一次那样，重逢老友般地让人惊喜。酒柜里老是放着同一瓶酒的人，多半是酒鬼。

　　干邑位于法国西南部的夏朗区(Charentes)，其酒名闻全球，却只是一座不到2万人的小城。走进城里最先注意到的一定是满城飘散的酒香，飘在冬季静得像面镜子的夏朗河上，河水在一座15，16世纪的城堡边流过。

　　城堡里面封存着法国瓦洛王朝(Les Valois)的一段辉煌记忆，1494年法国文艺复兴之父法兰西斯一世就诞生在这座城堡里。在这个小城度过童年，可是20岁不到就带兵远征意大利，因为那里精致的艺术品对处女座的他实在太诱惑了。他一心想把意大利变成自己的家，一辈子的功夫都在打仗，收藏艺术作品，建盖意式城堡，甚至把垂垂老矣的达文西都请来了。最后，传说年老的艺术家死在正当壮年的国王怀里。

　　所以干邑酒香带有王者之气，似乎是天经地义的事。

　　这股王者之气却不是豪迈粗犷、天地浩然的。我记得历史上有个法国政治家告诉他的客人这么“喝”干邑；“首先，拿起酒杯放在掌心，轻轻地用手温它，慢慢地摇晃，酒液在杯里呈现一个美丽的弧度旋转，让香味缓缓流溢而出。接着拿到鼻下，仔细欣赏它散发出的香味，然后，放下杯，咱们继续聊天。”

　　念到这段文字时，我心上一动，仿遇知音，这才是最诗意的品尝干邑的方式，各种胡桃、核桃，各种的花果干果香，还有香草香料，错过这些醉人的香味，也就错过了干邑的灵魂了。

　　然而这个香气却不是来自酒本身。

　　照说每一滴干邑都需经过两次蒸馏的过程，没装桶之前是无色无味的酒精，装桶后，经过五十年以上橡木桶培养，让时间缓缓地幻化出这份独特的气质。经过日晒雨淋的橡木桶会让储存在桶里多年(有时可长达百年以上)的干邑少量挥发散失在空气中，城里终年不散的香气就是这样来的。干邑人很浪漫地说，这是给天使喝的部分。但是天使们可不客气呢，一年要喝掉1200万瓶!而培养干邑的地窖，干脆就叫天堂。

　　干邑酒除了得天独厚的天气，也还靠得天独厚的石灰土质。在干邑区，按土质的成分将葡萄田分成六大块：大香槟区(GrandeChampagne)，小香槟区(Petite Champagne)，边林区(Borderies)，优质林区(Fins Bois)，良质林区(Bons  Bois)，普通林区(Bois Ordinaires)，只有最好的两大块葡萄田——大香槟区和小香槟区葡萄酿成的才能冠上Fine Champagne之名，而其中，又以大香槟区所产的干邑为最顶级的。干邑和香槟其实没有什么关系，它原意是拉丁文的campania，指的是意大利那不勒斯一带“肥沃的土地”，高卢人时期法国很多地方都用这个字当做地名。后来拼字演变成champagne，但是香槟酒产区抢在干邑之前将champagne用来当酒的专有命名。

　　我去参观的酒厂Frapin位于Segonzac，就在大香槟区的正中心，和轩尼诗、人头马、马爹利等大品牌相比，它的产量少得多，却是12世纪以来由同一家族单传，而且所有产品全以大香槟区的葡萄酿制的，少了国际形象的耀眼，却多了一分人文家族的气息。

　　离开Frapin城堡，下午的阳光正强，城堡周围都是大香槟区的葡萄田，天空正蓝，远远地似乎有一丝干邑的香味若有似无地飘着，喔，天使也在喝酒了。

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