导语:中国葡萄酒从“半汁酒”到真正的全汁酒，真正历史还不到20年时间，跟世界葡萄酒大国比，中国的潜力正在慢慢流露，相信如果中国的酒庄更多尝试不同类型的葡萄品种，并找到较为适合当地气候土壤条件的品种和砧木，必然能够在未来生产出更高品质的红葡萄酒。

尽管从唐代就留下“葡萄美酒夜光杯”这样的诗句，但现代意义上的葡萄酒并不是中国的产物。真正的葡萄酒要求100%葡萄酒原汁酿造，而中国的全汁葡萄酒的真正历史还不到20年时间，之前一直是半汁酒，也叫所谓的“三精一水”，就是用一半葡萄汁兑酒精、香精、色素等而成。半汁酒在中国存在了相当长的时间，直到2004年才正式退出历史舞台。

3月13日，18位评委齐聚北京，参加首届“GrapeWallofChina”葡萄酒挑战赛。

本次挑战赛将完成三个目标:品尝60款在中国零售价低于100元人民币的葡萄酒；让消费者参与到葡萄酒挑战的过程中来；实现本土化的品酒过程。

真正意义上符合国际标准的葡萄酒从上个世纪70年代末开始生产，到90年代中期才开始广泛进入市场。有关葡萄酒的国家标准在2007年进行了修订，并已于2008年的1月1日正式实施。而在2004年之前，中国一直允许半汁葡萄酒的存在。所以如果一个人说他只喝进口酒而从不喝国产酒，这并不表明他对中国酒有多大的偏见，因为中国葡萄酒的确总体质量还不受待见。举个简单的例子，老藤(OldVine)这个概念，在国外，即便是年轻的新世界葡萄酒国家平均也有上百年的历史，七八十年的老葡萄藤不足为奇。中国最老的葡萄藤也不过才二三十岁，而且这样的老树呈非常零星的状态存在，无法进行生产。仅从这个例子即可见中国葡萄酒与外国葡萄酒的差距，但也可见中国葡萄酒发展不可限量的潜力。

虽然整体上来说国产葡萄酒品质并不稳定，但中国葡萄酒的品质也在稳步提升。怡园是个例子。问餐厅的侍酒师，如果一个外国客人想喝中国葡萄酒，你会给他推荐什么？多半是毫无悬念的GraceVineyard(怡园)。怡园酒庄坐落在距山西省太原市以南40公里的太谷县。这里具有典型的大陆性气候:四季分明、干旱、雨水少且日照强烈、昼夜温差大，是种植酿酒葡萄的理想地带。当然自然条件只是一方面，更重要的是来自酒庄方面的有意而为。1997年，在法国葡萄酒学者DenisBoubals教授的协助下，庄主陈劲强和法国酿酒师高林找到了这里并创办了怡园酒庄，开始在这片酿造葡萄酒。除了优越的自然条件外，怡园酒庄将葡萄园内的葡萄严格限产至每公顷仅6吨左右，尽量确保每颗葡萄都达到最佳状态。现在虽然园内的葡萄树树龄基本仅为10岁，但是表现已然不俗。在山西乡下工作的几年时间，高林一点外国人的架子也没有，成天骑着“小绵羊”田间地头奔忙，抽的烟，穿的衣服跟当地农民一模一样。

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