只剩下束缚的婚姻，对任何一丝如浮木般漂过的自由，都会当成是爱情的终极救赎。曾经以保有最多传统风味葡萄酒而自豪的法国葡萄酒业，现在却像婚姻触礁的怨偶般，齐声要求创新的自由。

　　自由会是唯一的解药吗？伴随着更多的自由，在地风味的葡萄酒时代，是否真的会因此一去不回了？

　　最近一、两年，以葡萄酒做为法兰西骄傲的法国人，总算开始发现他们在葡萄酒世界里的老大地位不仅即将不保，而且更大的地震即将到来。今年四月底，面对产量大增的2004年份，法国史无前例地跟欧盟申请将一亿五千万公升的法定产区葡萄酒，蒸馏成工业用酒精，以降低生产过剩造成的冲击。但是，一般等级的波尔多 ( Bordeaux ) 葡萄酒价格还是荡到了谷底，即使至今，波尔多还是全世界最著名的产区，当地的明星酒庄的酒价也不断地创下新高，但是，挂着这个名字的普通等级葡萄酒却已经到了乏人问津的地步。

　　造成今日法国葡萄酒日渐失去竞争力的原因也许很多，但是大部份的人都将矛头指向法国在1936年首先建立，曾经为许多国家仿效的AOC法定产区制度。法国农业部长从去年开始也多次响应了要求，承诺对法国“严格”的法定产区制度进行改革，但是，时机到了吗？还是已经有点太晚了？

　　法国的法定产区制度建基于terroir的理念，将葡萄酒视为一种结合了一个地方的自然环境，人文历史与传统种植及酿造技术等所共同构成的文化产物。而AOC法定产区正是将这样的概念透过法令制度来实现的典范。至今，Terroir的概念还是葡萄酒世界里的核心理念。但是，当其它国家还正羡慕着法国有着如此保护葡萄酒土地精神的制度时，许多法国的酒商与酒庄主们却眼睁睁地看着北美与南半球产区的同行们，以更灵活自由的方式，大举生产符合国际主流市场口味的葡萄酒，强力的厂牌营销优势，一步步地蚕食鲸吞掉法国葡萄酒在世界各地的市场。

　　现在他们心中羡慕的该是那些所谓的“新世界”国家，在生产葡萄酒时所拥有的自由吧！

　　但是，在法国这样的国家，葡萄酒庄真的没有自由吗？

　　法国四个等级的葡萄酒里，以AOC的等级最高，但是自由也最少，包括那些地可以种葡萄，种什么品种，怎么种，产量多大，甚至连酒的风格都必须符合规定。但是，牺牲了自由，换得的是可以挂上全球知名的名称。而且，依据Terroir的理念，因为影响的因素跟自然环境有关，是很难在别的地方再造模仿的，拥有全球独一无二的葡萄酒风味，正是这些葡萄酒最珍贵迷人的地方。法国的香槟( Champagne )是最好的例子，生产香槟的规定特别多，自由最少，但是却也很少听到香槟酒厂抱怨不够自由。因为香槟是全世界平均价格最高的葡萄酒产区，只要够格被称为Champagne，马上就可以在气泡酒市场里晋身全球顶级气泡酒之林。

　　但是，如果酒庄真的要的是自由，大可以选择生产Vin de Pays ( 地区餐酒 ) 等级的葡萄酒，生产这类的酒，葡萄园、品种和酒的风格都只有最基本的规定，酒庄其实可以拥有非常多的自由空间。法国政府并没有拿着刀子逼迫葡萄农们一定要生产传统型的AOC葡萄酒，但是，却很少有酒庄或酒商敢轻易尝试，抛弃传统产区的名气，勇敢地拥抱自由。现在，敢于选择自由的知名酒庄还仅只有法国东南部的Mas de Daumas Gassac和Domaine de Trévallon两家，相较于总数超过十万家的法国酒庄，真的称得上是凤毛麟角，显然，法国的酒庄主们并不愿意选择为自由付出代价，宁愿躲在AOC的束缚之中。

　　在西欧的主要葡萄酒产国中，除了德国之外，法国算是最守旧的，到2005年，AOC法定产区制度成立刚好满70年，全法国生产的葡萄酒，超过一半以上是属于AOC等级，而且所有称得上顶级知名的法国葡萄酒，全是AOC法定产区的传统葡萄酒，用来酿造的，也全是传统的葡萄品种。即使法国的酿酒师和顾问们在全球各地的产区穿梭酿造新式的酒款，更有许多法国酒厂在海外生产国际流行风味的葡萄酒，但不知是幸运还是不幸，他们很少把新的尝试带回法国。

　　相较于法国的保守与传统，隔邻的葡萄酒大国意大利却在传统与创新之中如鱼得水。许多顶尖酒庄在生产传统的DOC与DOCG等级的葡萄酒时，也生产以全球流行葡萄品种酿成的国际风味葡萄酒，这些被归属于IGT等级的葡萄酒，并不像法国的Vin de Pays那般只能卖出一般的价格，如果要选出现在意大利最昂贵的一百款葡萄酒，绝大多数都会是属于IGT等级的。对于意大利酒厂来说，他们同时以生产这两种类型的葡萄酒为荣。显然，在意大利，传统与创新，自由与束缚并不像在法国的葡萄酒世界里，是永无交集的天平两端。

　　有着严格古迹保护制度的法国，十多年前就成功地让罗浮宫的中庭盖起了贝聿铭的玻璃金字塔。在这一次法国葡萄酒业无可选择的变革里，这位葡萄酒界的老大哥又将会为全球的葡萄酒迷们带来什么样的新视野呢？而松绑的束缚将会让自由走向创造与革新？还是走入商业与流俗？

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