阿尔萨斯6％的葡萄园开始向有机葡萄园转换，成为目前法国最环保的绿色葡萄产区。

　　数年前，一位顶级葡萄种植商曾预测，到2010年阿尔萨斯90％的葡萄园将会变成有机葡萄园，现在看来，如果阿尔萨斯葡萄园以当前的速度进行有机转换，上述预言完全可以实现。

 　　阿尔萨斯很多葡农称，正进行可持续葡萄栽培，只喷洒农用化学品（用农产品制得得化学品）抵御病虫害。当地还有大批拥护生物动力栽培法的萄农，“生物动力学”最初由奥地利思想家Rudolph Steiner提出，是指在没有额外增加的自我循环系统下进行农业耕作，提倡减少化学农药和肥料的使用。但是，与有机耕作相比，生物动力学更注重某些非物质层面的东西对植物生长的影响，例如，生物动力学相信，当月亮经过某颗行星的时候进行采摘更利于葡萄的成熟，酿出的葡萄酒也更有风味。

 　　Steiner的观点看似荒唐，事实上很多采用生物动力法的葡萄园酿出的酒出奇的好。拥护生物动力法的种植商主要分两大阵营，一方相信Steiner关于宇宙天象的观点，另一方则属于不可知论者，他们承认生物动力法酿出的葡萄酒质量极佳，却不知其中奥妙。

 　　本月早些时候，笔者采访了阿尔萨斯四位酿酒师，他们都是生物动力法酿酒的倡导者。皮埃尔·福瑞克（Pierre Frick）是法国生物动力法酿酒的先导之一，他于1981年就开始采用这一方法，并带动其他种植商加入这一领域。

 　　福瑞克将葡萄酒中的硫化物含量减至零（通常在葡萄酒中加入硫化物具有抗氧化性，能除掉多余的细菌）。采用这种方法的风险很大，但结果出人意料，葡萄酒的果香更浓郁。福瑞克表示，非人人都欣赏他的酒，其2005年份琼瑶浆在瑞士获得金奖，法国人却不太喜欢。

 　　Clément Klur的葡萄酒也许还未达到福瑞克的高度，他们从2004年开始改用生物动力法种植葡萄。Klur表示，采用新方法后葡萄酒的平衡感胜于以往，酸度更高一些。Klur的妻子称，从过去几年的实践看，生物动力栽培法更能适应气候变化。Sylvie Spielmann自02年开始采用生物动力栽培法。他们将八公顷葡萄园围起来，在邻居喷洒农药时可免受污染。Spielmann让葡萄自然发酵，由于以前曾在香槟、勃艮地、澳大利亚、加州酒厂工作过，因此知道如何酿出果香更丰富的葡萄酒。Patrick Meyer 的酒与众不同，例如，有些酒在酿造过程中故意让其氧化，当然这种酒并非人人都喜欢。Meyer认为，采用生物动力栽培法的最大好处就是大大减少了人工工作。Meyer说：“我不喜欢在酒窖工作，用了新方法后，现在也没有必要呆在里面了。”

 　　很显然，生物动力、有机葡萄酒正逐步成为一种时尚。

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