难得八月有几天的休假，忙里偷闲，我走访了意大利几家葡萄酒生产企业，品尝了北到皮埃蒙特大区，南到托斯卡纳大区这两大意大利、乃至全世界都最著名的葡萄酒产区大到全意大利前三甲的大公司“班菲”，小到虽还不为我国消费者所知但所产葡萄酒品质上佳的数家公司各款精美的葡萄酒。
波河丘陵上的Canato酒庄
从米兰出发，经过从火车转汽车的奔波，到了美丽的小镇Casale Manferrato，不想，我却再也无车可坐——除了的士。记程车司机倒是热情，告诉我，Canato那里只有一百多居民，没有任何的公交工具！无奈之下，我只好给尚未见过面的酒庄老板打电话告急。
坐着Canato酒庄主人Marco夫妇那辆蓝色的旅行车穿过宁静的Casale Manferrato小镇，七拐八拐，半个多小时后，我们来到这个位于波河丘陵上的Canato酒庄。在片片葡萄园之中，是几幢富有农庄气息的房子。Marco先生带着我参观了他们的酒窖并向我介绍了从葡萄采摘、榨汁到发酵、装瓶的生产过程。看到大小不同的发酵灌，有三吨、五吨、十吨不等，我好奇地把头探到罐里看个究竟。随后，我随Marco先生来到了他们的葡萄园中。这里地处意大利半岛上最长的波河南面的丘陵地带，土壤“贫瘠”得非常适合种植葡萄。在一排排绿色的“霞多丽”、暗红色的Barbera葡萄树上，葡萄果实饱满，不过，今年夏天的几场冰雹还是在葡萄叶和果上留下了痕迹。
回到主人家的大房子里，顿觉清凉。女主人开了一瓶叫Piasì 2001年采摘的D.O.C. 级霞多丽，一边向我介绍着酒庄的情况。原来，他们全家经营着十几公顷的葡萄园，每年产量大约为3万升，看着他们工作的照片，我对这个家庭式的小型葡萄酒企业有了更多的感性认识，要知道意大利77万家葡萄酒企业中，绝大多数都是这样小的、家庭式的企业。我之所以称之为“家庭式”而不是“家族式”，实在是因为意大利的葡萄酒动人之处就在于它的“小”。也许可以说，不到意大利，就不知道“小的才是好的”这个葡萄酒理吧？
品尝了清新、淡雅富有意大利波河丘陵那特有的野草、野花之香的Piasì，才更体会到独具个性的“Bric di Bric”，虽然它也是有同一个庄园种出的霞多丽，但只要微微晃动酒杯，那种常常是红酒所特有的烟熏味就飘过唇际，入口后，绿色果香混合着橡木桶柔化单宁的特殊效果，是一款有厚度的白酒，给人留下了深刻的印象。看来，这款酒价格高出一倍自有它的理由了。
临别之际，好客的主人要送我6瓶酒，在我的坚持下，最后，我还是提着两瓶回到了米兰。那支Piasì，因为在酒庄里品尝过，所以，我先打开了另一支2000年采摘的叫做超级Baldea Magnum的Barbera del Monferrato这一D.O.C.级的红酒（意大利的D.O.C.级酒大体上相当于法国的AOC级酒，有的实际质量甚至还超过了法国的AOC级酒）。这款酒的酒标朴实无华，一下子倒让我好似有回到了波河丘陵上的Canato酒庄——在片片葡萄园之中，是门字形的乡间田舍。酒倒进杯中，那深宝石红色以至近于黑色的酒体，如果不是酒杯的边缘那深紫红色，我还真的以为这是一款“黑酒”呢。看到酒瓶上标注的13.5度的酒精含量，体会着从酒杯边缘飘过的浓浓酒香，已经可以感到它酒体的丰满，含在口中轻轻搅动舌头，感觉一种含有黑加仑、黑色樱桃、紫罗兰等复杂的黑色果乡充满口中的每一个角落——甚至从鼻孔中都冲出一股酵母味来，微微有点辛辣，回味也微苦，开放的还不够，单宁稍重，如果再陈放两年，想必会较成熟。
写完这些文字，听说Canato酒庄正在联合Alessandria省的众多家庭式的小型葡萄酒企业，准备在中国选点，开办一个葡萄酒酒吧。真心祝愿他们成功，让中国人品尝来自阿尔卑斯山脚下、波河河畔的葡萄美酒吧。
Montalcino的Banfi城堡
在意大利外贸部驻中国北京办事处的Serena小姐的热心陪同下，8月19日，我从佛罗伦萨南面的西耶纳Siena市一路坐着她的车抵达了此行的目的地，著名的Banfi酒庄所在的Montalcino镇。
虽然早就在Banfi的网站上欣赏了Montalcino的图片，但车行山间，望着那一片片绿绿的葡萄园、那间或一株的参天大树，我还是深深地为这块美丽的土地而吸引。
在一个别致的小楼里，Banfi销售公司的公关部经理Dante Cecchini先生热情地接待了我们。在他的带领下，我们参观了Banfi的酒杯、酒瓶博物馆、酒窖、品酒屋。Dante Cecchini先生介绍说，Banfi公司是由在美国的两位意侨兄弟John和Harry Mariani所创建的，是美国一个重要的葡萄酒进口商。现在，Banfi公司在意大利拥有近3000公顷的葡萄园，其中，在Montalcino产区有2830公顷，在Piemonte大区的Strevi、Acqui Terme、Novi Liugure等地还有50公顷，由其子公司Vigne Regali生产。他们种植的葡萄品种主要有意大利特有的古老品种桑乔维塞Sangiovese和Moscadello以外，还有一些在国际上知名的葡萄品种，如：灰品乐Pinot Grigio、霞多丽Chardonnay、常相思Sauvighon Blanc、赤霞珠Cabernet Sauvignon、美乐Merlot、西拉Syrah等等。
走在常年恒温15摄氏度的欧洲最大酒窖，看着那从120百升的斯洛文尼亚木桶到50百升的法国木桶以及美国、奥地利等国大大小小的木桶整齐地摆放，我感到如同置身于中欧丛林；而穿行于各种酒杯、酒瓶，还有农业社会特有的造酒工具，又仿佛回到了欧洲中世纪的田园之中。倒是在意大利式的品酒屋Enoteca中，实实在在地品尝了各款美酒后，我才算是真正多多少少了解了Banfi。
Banfi的Enoteca从外表看是一个石头房子，里面却别有洞天： 人字架的屋顶古铜色的木质房梁、檩子古色古香；几位不知从那里来得游客正专心地品尝着各款美酒。这情景令我想起了十几年前在庐山的别墅群中漫步的感觉。在先后品尝了十几种各款白、红葡萄酒以后，说实在的，一下子让我记住那些拗口的洋酒名字和各种奇怪的酒标，还真的难为我。Dante Cecchini先生似乎理解我作为一位中文记者的苦衷，给我装了一袋子的材料还有两瓶酒。这下子，我可以在数码相机的帮助下，回忆起所品过的酒，而不至于只是感觉唇边那花香、果香、酒曲香了。
回到米兰，我先开了一瓶和Serena小姐同名的酒，这是一款Sant’Antimo的Doc级2001年采摘的白葡萄酒，如同大部分Banfi出产的酒一样，它的酒标也是一座Banfi城堡，它是由百分之百的产于Montalcino南部一个叫Versante的海拔280米的丘陵上种植的长相思Sauvighon Blanc葡萄酿制而成，酒体呈淡草黄色，轻摇酒杯，它发出丰富的柑橘、柚子、桃子等水果的复杂香气，入口柔顺，酒体结实而丰满——尤其是对于白酒来说，回味悠长，配以蔬菜、清蒸的肉类、鱼和海鲜都能很好地体会到它的妙处。
在头一天一气喝光了整整一瓶750毫升的Serena白酒之后，我计划用三天时间慢慢享用那瓶1998年采摘的Brunello di Montalcino这Docg级别的红酒。Docg级别是意大利葡萄酒分级中的最高等级，可直译为：保证限定原产地命名，自从意大利实行葡萄酒分级制度的三十多年以来，全意大利也才仅有24种酒获此殊荣。由于使用意大利特有的葡萄品种桑乔维塞Sangiovese所酿制，可以说，这是一款地道的意大利酒。它的酒标是一位身披铠甲、左手执佩剑、右手擎着一面上画生长于石山上的葡萄树叶的旗的武士，令人遐思。酒倒入杯中，呈现出深宝石红色，酒体的边缘映射出石榴红色，沿着杯口飘出陈酒的酒曲香和香草香料的清香，入口感觉酒体丰满、结构坚实却又非常柔顺，回味里有辛香佐料和烈酒酒曲味道，略微感觉还较年轻，如果再有几年的瓶中陈酿，酒将更成熟，更完美。它很适合配以红烧、干煸、红闷等烹调手法做的肉类。
稍感可惜的是，原计划三次喝完，不想两晚就见了底。看着Banfi的标志：那皇冠下的盾牌，那盾牌上飞翔在山间美酒之上的雄鹰，我不禁想，何时能重返Montalcino那美丽的葡萄园呢？
翁布里亚大区的Lungarotti酒庄
告别了Banfi酒庄，我来到了位于翁布里亚大区的Lungarotti酒庄。翁布里亚大区在意大利的正中位置，介于托斯卡那大区和马尔凯大区之间。Lungarotti酒庄坐落在著名的教授外国人意大利语的佩鲁贾大学所在地美丽的山城佩鲁贾南八公里处的Torgiano小镇。
赶到Torgiano小镇已是晚上九点多，当我告诉出租车司机我要对Lungarotti酒庄进行采访时，司机显得很高兴又很自豪地告诉我说，Torgiano镇出产的葡萄酒是意大利最好的！而Lungarotti酒庄的酒又是Torgiano镇最好的！我故意问他：那托斯卡那大区和皮埃蒙特大区的酒好不好呢？（这两个大区是意大利最有名的葡萄酒两大产区，也是世界上闻名的葡萄酒产区）
当晚住在了主人为我预定的Le Tre Vaselle（意思是三个小酒罐）酒店，开始我还没理会——等我看到了房间里的一本介绍酒店的小册子，不仅令我吐了舌头，这只有三层楼（意大利的二层就是中国的三层）的酒店竟然还是五星级！（难怪一顿简单的晚餐和早餐竟然要50欧元！）简单洗了洗脸，我就到一楼的餐厅，象那些世界各地来的游客一样，悠闲地点了饭菜。那看起来近六十岁的侍应生——不，也许应该叫他“侍应伯”吧，来回穿梭，真的有种不俗的感觉呢。
意大利的正餐和我们中国很不相同——不像中餐各种饭菜一股脑地摆上桌，意大利餐就如意大利人的思维方式一样是直线的，是一道一道上来的，而且在前一道未用完时，下一道是不会上来的。通常，首先是餐前的小菜，接着是首道的主食，主要有意大利式的面食和米饭，第二道是主菜，一般分为肉类、海鲜类、奶酪类等，然后是甜食、水果、冰激凌，最后照例是一小杯浓浓的意大利咖啡。
我没有要前餐，而是直奔主题，因为早就饿了。第一道主食是意大利的西红柿面条，毕竟是五星级酒店的厨艺，面条软却斤道；第二道是海虾配大头菜，感觉上似乎只是清蒸后浇了少许说不清是什么的调汁，很清新。我特意选了Lungarotti酒庄2002年采摘名叫Torre di Giano的Bianco di Torgiano的Doc级白酒，因为第二天还要到酒庄去，所以，我只要了一瓶375毫升的。侍者开启酒瓶后，向杯里只倒了少许。我知道，这是让我试酒——如果不满意，他可以再打开另一瓶，于是，我手握住杯脚，轻轻晃动几下酒杯，看着酒杯里稻草黄色泛着绿光的酒，感觉到雨后田野里各种野花香扑入鼻孔。侍者为我斟了半杯后，把酒放在了冰桶里，比起意大利绝大多数中餐馆来，还真的专业，毕竟，10－12摄氏度才能最好的把这款酒的美妙发挥到极至。总的感觉，这款酒最突出的特点就是清新，就像那道海虾配大头菜，没有过分的雕琢，有的只是在舌尖留下的新鲜果乡，好像是中国北方的白梨、水蜜桃，又象大西北的甜瓜一般。仔细看看酒标，更感到实在——像是翻开的一本书，又如对开的一扇门，一位农夫肩抗满满一筐葡萄从右面进了门，他的同伴正在左边门里站在大木盆里用双脚踩榨，同时左手还不停地用一根木棍搅拌着。看了酒标，我似乎也跟着回到了纯朴的农庄酿酒时代。
第二天一早九点，Lungarotti酒庄攻关部的Sabrina Locchi女士准时来到酒店。我多少有点惊讶，因为意大利人总是难以守时，懒散、休闲是意大利人的特点。跟着Sabrina来到了一座很普通的房子前，在一个石头拱门前，挂着Museo del Vino，就是已开放30年的葡萄酒博物馆。说实在话，头天晚上我就在酒店的房间里看到了这个博物馆的图片，但当我进入了这个博物馆后，我还是深深为这个虽然只有250公顷葡萄园，却由一个家庭式的农业企业发展到拥有Le Tre Vaselle五星级酒店、葡萄酒博物馆、橄榄油博物馆、葡萄园旅游的葡萄酒集团而肃然起敬。看到那至今还保存完整的几百年前制酒工具、盛酒器具以及记载葡萄酒历史的拉丁语古籍、绘画，特别是那种可以从三个不同方向倒酒的三个嘴的酒壶，那古老的陶艺，我不得不对意大利人对历史的尊重而赞叹。从意大利葡萄酒企业对5000年葡萄酒历史、文化的那份重视我似乎找到了意大利葡萄酒的魂。随后的橄榄油博物馆，我就有点走马观花了，因为，尽管我喜爱意大利葡萄酒，但对意大利的奶酪、橄榄油之类实在是不感兴趣，而且我还总对意大利葡萄酒企业家说，要想让中国人喜欢意大利葡萄酒，首先要忘掉这两样东西。
坐着Sabrina那辆双门小车，穿过片片葡萄园，来到了Lungarotti酒庄办公楼。趁着酒庄现任老板，创始人Giorgio Lungarotti先生的小女儿Chiara Lungarotti女士还没有回来的机会，我参观了她们的酒窖。酒窖就在办公楼的旁边，虽然没有Banfi的酒窖大，但也相当正规，特别是由于存放酒名叫作Rubesco的Rosso di Torgiano的Doc级红酒的铁架子别具一格，有了这个铁架，酒瓶就都横着摆放，因为再瓶中进行陈酿，时间较久，这样就有效的避免了酒体长期与酒瓶塞分离的问题。
中午，Chiara Lungarotti女士从葡萄园赶了回来，她说今天不巧正好开始葡萄的采摘，今年的几场冰雹对Lungarotti影响不大。她还介绍说Lungarotti在意大利葡萄酒企业中居第十五位，现在刚刚进入中国市场，她希望更多的中国的消费者了解、喜欢Lungarotti出产的葡萄酒和白兰地、了解Lungarotti葡萄酒的历史和文化。
离开Lungarotti酒庄时，工人们正开动着意大利发达的农业机械紧张地进行采摘。望着Torgiano山丘上那片片绿色的葡萄园，那古堡屋顶上的小鸟，我不禁也陶醉在这意国田园中了。
意大利最大的葡萄酒企业集团
八月二十一日，告别了Lungarotti酒庄，我来到了暑假期间要访问的最后一家葡萄酒企业--也许可以说是许多家，因为科帝娲（Coltiva）集团拥有26个酒庄，8个罐装中心，是当之无愧的意大利第一大葡萄酒企业。
科帝娲（Coltiva）集团的总部设在意大利中北部工农业发达的艾米利亚－罗马涅（Emilia-Romagna）大区的小城--茂代纳（Modena），与这一大区的首府：波罗尼亚相邻。也许是这里的中国人不是很多的缘故，在火车站，科帝娲（Coltiva）集团的出口部经理Gian Paolo Gavioli先生一下子就认出了我。他给了我两张名片，我一看原来竟有一张名片是中文的，我半开玩笑地和他说：按照发音，你的中文名字应该是姜保罗，而不是贾保罗，这样，我们就都姓姜了。
十几分钟后，我们来到了一座极为现代化的制造中心，和以前那些不无古老但规模较小的酒庄比起来，眼前的这座现代化的厂房竟让我有点怀疑是不是意大利的企业来。因为毕竟还是在八月大假期期间，车间里的工人显得不是很多，但那堪称是豪华的生产线，自动化极高的制造设备给我留下了深深的印象，而令我感受最深的还是他们的技术部，倒不是那一只只各种颜色的试剂、也不是那俨然是座现代化实验室的各种器材，而是那十几位资深的调酒师、分析师、评酒师们专注、专业的工作，令我肃然起敬之余，在未品尝他们的美酒之前，就已经确信他们的产品应该是一流的。
保罗告诉我，他很喜欢中国，已经去过中国十几次了。但奇怪的是，他对中国市场并不十分看好，当我提到已经有如萨勒莫等意大利葡萄酒企业通过与中方企业合资合作在中国建立了自己的葡萄庄园和葡萄酒生产企业，开始打开了局面时，保罗反问我他们每年的销售额是多少？中国是很大、人口众多，可饮葡萄酒的人群是多少？看来，中国市场的一些负面的东西给他留下了不小的印象，尽管事实上他和他的公司很需要这个市场，但他们不愿打无把握之仗。这是不是符?战略上藐视、战术上重视"的原则呢？
不过，对于我的到来，保罗还是感到很高兴。当我谈到中国各个地区之间在文化习惯、特别是在餐饮文化上存在很大差异时，引起了保罗的共鸣。他完全同意中国市场需要细分，要对症下药的观点，他还向我提供了一大堆的关于本集团的材料。通过这戏材料，我对Coltivo集团有了更深一步的了解，原来，Coltivo集团在皮埃蒙特大区、瓦来-奥斯塔大区、利古里亚大区、伦巴第亚大区、特兰蒂诺大区、维尼托大区、弗流利-威尼斯-朱丽亚大区、艾米利亚-罗马涅大区、马尔凯大区、托斯卡纳大区、翁布里亚大区、拉齐奥大区、阿布鲁曹大区、莫里塞大区、坎帕尼亚大区、巴西利卡塔大区、普里亚大区、卡拉布里亚大区、西西里岛、撒丁岛等意大利全部20个大区都有自己的企业、葡萄酒庄园，可谓是名符其实的全意大利独一无二的全国性企业。总计超过11万公顷的葡萄园，100余种葡萄树，所产葡萄酒的级别从日常餐酒（vino da tavolla）、地区餐酒（Igt）、原产地命名酒（Doc），到法定原产地命名酒（Docg）的所有级别应有尽有，其八大罐装中心分布在意大利乃至全世界都闻明的葡萄酒产区，如皮埃蒙特大区、托斯卡纳大区、维尼托大区、弗流利-威尼斯-朱丽亚大区、艾米利亚-罗马涅大区、马尔凯大区等，其近200个品种中的葡萄酒、白兰地、烈酒足以满足各个阶层、不同年龄、不同性别的各个消费群体的需要了。
如果说意大利的香槟酒非阿斯蒂（Asti）省所出产的起泡酒莫数的话，意大利的小起泡酒我真的要推荐Coltivo集团下属的重要子公司：Coltivo集团CIV&CIV公司生产的Lambrusco系列Doc级的Frizzante、小起泡型葡萄酒了。在多达20来种这种类型的酒中，我有幸从Coltivo集团带回其中的两款.：一款是Lambrusco di Sorbara; 另一款是. Lambrusco Graspossa si Castlevetro Dolce。总体感觉就是一句话：这简直就是专门为女士们酿造的葡萄酒。之所以这样说，是因为这个系列的酒的一个共同突出的特点就是：极其清新易饮，甚至令人感觉不出酒里还含有酒精! 中国人酒文化里有干杯的习惯，甚至有所谓"宁伤身体，不伤感情"的说法，这常常令我们自己望酒生畏，而又不得不勉为其难的穷于应付、疲于应酬。而当我两次就饮尽着两瓶美酒之后，我真的感慨，世间还有如此易饮的美酒。
这两款酒都是Lambrusco系列Doc级的Frizzante、即小起泡型葡萄酒，喝过意大利的Frizzante型瓶装水的人对这种小起泡该有深切的体会，它不象啤酒或香槟酒那样起泡大而丰富，倒在杯中时间一长甚至可能看不到起泡，但入口却有明显感觉。第一款是Lambrusco di Sorbara是由种植在茂代纳同名的葡萄所酿制，倒在杯中呈现一种浅紫红色，有紫罗兰香味，入口非常顺畅，其酸中带甜的有明显葡萄汁香味给人以耳目一新的感觉，配以生拌的蔬菜、口味清淡的凉盘一定不错，适合饮用温度为12到14摄氏度。另一款是. Lambrusco Graspossa si Castlevetro Dolce的酒精度数只有8.5%，比起上面一款酒来除了感到酒的颜色更淡也更鲜艳以外，其味甜的口感更适合配以甜点，因此，就好像正是西餐的餐前开胃酒一样。
透过这两瓶如此清新易饮的美酒，我联想到创建虽还不满30年的科帝娲（Coltiva）集团也正如这清新的Lambrusco系列的Frizzante美酒一样，富于朝气，蓬勃向上。尽管科帝娲（Coltiva）集团的历史算不得太长，但它那现代企业集团化的商业模式不正适合当今日益全球化的趋势吗？
朗垓丘陵上的芭芭莱斯考产区的Grésy酒庄
意大利皮埃蒙特大区（意大利的大区相当于中国的省）是世界上闻名的葡萄酒产区，特别是那里出产的的“雾葡萄”举世闻名。Piemonte在意大利语里是“山脚下”的意思，每年秋天，位于阿尔卑斯山脚下的朗垓丘陵（Langhe）常常笼罩在山雾之中，在这举世独一无二的地理、气候环境下，朗垓丘陵出产的葡萄Nebbiolo就成了意大利特有的葡萄品种，它皮厚、单宁重，所醸出来的酒结构坚实、酒体丰满，有很强的陈年能力。
8月28日，是暑期大假工作后第一个休息日，应位于朗垓丘陵上的Le tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy酒庄女主人Marina女士的邀请，几经辗转，我来到距Alba市不远的Martinenga小镇。原来Marina女士在都灵大学毕业，我们还是校友呢。离开Alba，车子渐渐驶入了一片绿色的葡萄园之中，由于葡萄树一排排生长在整齐的定桩之上，依着山坡的走向平行排开，就宛如绿色的地毯铺在山坡，也象绿色的波浪依着山势而起起伏伏。在一个小山前，Marina停下车，指着前边山上那白色石头建筑告诉我说那就是朱丽亚别墅（Villa Giulia），1900年由他的曾祖父建造，到现在每年夏天她的父母还来这里小住。望着山上的石屋，我想这也应该是Barbaresco芭芭莱斯考酒文化的一个组成部分吧——至少，它是Le tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy家族史上一个重要的见证。
车行小镇之中，看到那古老的教堂、充满地方特色的餐馆、高悬意大利国旗和欧盟旗的镇政府，不禁令人感叹“麻雀虽小，五脏俱全”。来到了位于山坡上的Grésy酒庄，Marina带我参观了他们的酒窖，看到我对横放的斯洛文尼亚大橡木捅的顶部正中插的透明管子感兴趣时，她解释说，为防止木桶里面进空气，所以插了这根管子，通过它，就可以了解桶里面酒是否是满的，同时，酿酒师还可以随时掌握桶里面的酒的陈酿情况。
从酒窖出来，正好看到工人在把采摘回来的葡萄串放到机器里加工。酒庄的酿酒师麦克（Marco Dotta）是个西班牙式的热情的小伙子，他向我详细地介绍了采摘回来的葡萄是如何一步步变成葡萄酒的。看到这不大的酒庄，却拥有现代化的设备，不仅令我肃然起敬。
在会客室，Marina一边开了几瓶酒，一边指着墙上的酒庄地图向我介绍说，全世界只有她们这一地区出产的酒才可以叫Barbaresco芭芭莱斯考酒，因为总共也才只有500公顷的种植面积，所以每年的产量并不大。我问她，为什么这张她们酒庄的产区图上，还分了好几个区，她解释说，由于葡萄受气候、地理环境影响很大，所以，即使我们刚刚路过的山坡的不同侧面、高度，甚至有的地块之间仅有十几米，也由于所受的阳光、水分等因素的不同影响而不同，因此，意大利葡萄酒立法对于葡萄酒分级、特别是对Doc、Docg级的酒规定的极为严格，甚至葡萄树的树龄都要按照法律的规定。
Marina说，她们酒庄共拥有三处葡萄园，大约35公顷，平均年产酒约20万瓶。谈到中国市场，她同意我的观点，即如果意大利的小型家族式的葡萄酒企业不能为中国消费者所知，就不能说意大利葡萄酒在中国取得了成功，因为意大利77万个葡萄酒企业99.9％以上都是小型企业。她也很希望中国人会了解并喜欢她们的酒。
还没细细品尝，我就深深感到Barbaresco芭芭莱斯考酒正印证了美国经济学家舒马赫的名言：小的就是好的。
不品尝美酒就等于白来了酒庄，我有幸品尝了Grésy酒庄的几款美酒之后深感此言不虚。
第一支是2001年才采摘的Villa Giulia也就是上文提到的朱丽亚别墅的Doc级白葡萄酒，它是由霞多丽和苏维侬（Sauvignon）混合酿造而成，酒色微黄透着绿光，有绿色水果香气，清新爽洁。 接下来分别是三支红酒，它们是2002年刚刚采摘的Nebbiollo Martinenga和名为Monte Aribardo2001年 的Dolcetto d’Alba以及1995年采摘的Docg级的名为Martinenga的Barbaresco芭芭莱斯考。三款酒风格各不相同，第一支深红色，有轻微的烟熏味，酒体中等，酸度适中，究竟含量13.5度；第二支宝石红色，入口圆顺，有黑色果香，酒精含量12.5度；第三支单宁足但已经柔化，需要过瓶醒酒，结构浑厚具有很强的陈年能力，陈年潜质在20年以上，深深的宝石红色泛着迷人的光芒，尽管售价达28欧元，但诗一般的美酒还是物有所值。
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