次日一早，我等猛添几分豪气，酒胆包天的三人组就毫不犹疑地杀向了巴罗莎（Barossa Valley）。南澳是澳洲美酒的原创地，而巴罗莎山谷更是南澳最具历史，且具有浓重德英文化的葡萄酒乡，其地名是威廉莱特上校所取，字意在西班牙语中是水落之处。关于巴罗莎的传说，似乎挥之不去的总是陈年的葡萄酒香，其中一则是在十九世纪前期，当时一家规模颇大的南澳公司创办人乔治怀夫安格斯委托了德国的矿学家翰需奇对阿德雷德北部山谷进行调查，发现这里极宜种植葡萄和兰花，这为将来葡萄园的发展埋下了伏笔。

　　1838年以来，来自德国的移民携来了欧洲文化，也带来了葡萄种子，在这片土地上繁衍子孙，也酿制了香醇的酒香。充沛的阳光、沙丘地与清冷的好空气赋予巴罗莎卓越的酿酒天赋，袋鼠住在葡萄园200多年，相继移入的德国农夫、商人、艺术家、专业人士及来自英国的中产阶级将巴罗莎开辟成一处极具乡村绅士风的生活情调，以至于巴罗莎成了迥异于南澳的小德国区。此地酿酒的蓬勃则从1880年代开始，150多年的经验下来，巴罗莎历久弥香，成为世界著名的一级酿酒区，如今已有2000多家的葡萄种植者，60多家的酒庄、酒窖等，其中历史最老的酒庄已经传到第四、五代人。

　　去巴罗莎山谷不过一小时车程就到，车子是在租来的，为的是方便途中遇到美景时可随时停靠收入镜头。果然如我所料，车行处，是连绵起伏的葡萄田迤俪而来，随坡就势铺满视野，羊群点点，繁花成阵，美丽得令人有点束手无措，那些花又是什么花呢？张扬得全然不似出自人手所栽，只有野花才有那般与路人调情似的身段。偶尔有当地的农夫驾车迎面擦身而过，车后腾起白色的烟尘，渐行渐远，还能听到他们的口哨声……

　　将近巴罗莎，葡萄田更见茁旺，他们的种植方式很特别，每株葡萄都缠绕在木棍上，修剪成小树苗一样成行成队，在每行植株前面都有一丛玫瑰花在灿烂开放。这可不是为了好看，而是利用玫瑰花的娇嫩来提前发现是否有病虫感染了葡萄，可见葡萄树在此地的矜贵。经过友好沟通，园主阿KEN带我们进入了他的葡萄园参观，一排排代代相传的葡萄树在起伏的山坡上的延伸，葡萄架下一串串葡萄在幽雅地生长，如阿KEN养在深闺的女儿。走在园中肥软的泥土上我仔细观察了这些娇贵的果实，它们颗粒小而排列紧密，皮色幽紫，绿叶油亮，跟我们平时吃的葡萄相比显得娇小，摘上一粒放在口中，酸甜多汁却全然不似食用葡萄那么多肉。一个好的葡萄园，是用几代人的时间熬出来的，所以说这一粒粒甜蜜的果实都是上帝赐与凡间的吻呢！再过两三个星期，葡萄就能采摘了，可以想想电影《云中漫步》中葡萄丰收的欢腾景象，那种欢乐的场景就是用葡萄汁酿就的。

　　未至中午，我们已到达了当晚住宿的小镇，酒庄就在附近20分钟车程的地方。我们选择的是一家名为Abbotsford的乡村家庭旅馆，是蛮有艺术情怀的主人自己设计的，三栋房屋位于坡顶，视野开阔，推窗即见成片的葡萄林就像童话中小精灵出没的神秘乐园，甬道上挤满一路白玫瑰，乔治亚风格的闲适型小住屋，适合香甜一觉后醒来，享用女主人亲手烹制的英式早餐。

　　在旅馆稍事休息，我们就开始了为期两天品酒之行
　　去酒庄的路上，几个灰色的东西在远处的葡萄树间跳跃。是袋鼠啊！原来袋鼠一家子就住在葡萄园里哩。路上随处可见酒庄的指示牌，Penfolds（奔富）的门面最显高调气派，也许是巴罗莎谷的一个形象标记，在车来车往的交通要道上，不容错过地闯入你的视觉。而另一酒王Henschke-Hill of Grace 的门面却不事张扬，穿过几片连绵的荒野，HK的牌子掩映在红墙绿蔓的夕照下，竟是有种遗世独处不食人间烟火的高贵经典。据说这里每年也就出产600箱酒王，90%是在澳洲本地受用了，只有区区的60箱的外销数量，简直就是上帝的恩赐了！ENE black pepper shiraz的酿造地倒是建造得很有现代简洁的气派。巴罗莎山谷的酒庄各有各的特色，有的是正规的企业；有的是典型工业化的形象，大多数却是家庭式的葡萄酒庄园，一家大小，全部投身这宏伟的家族事业，酿酒卖酒，宾客不断，虽然酿酒手段各出奇招，但总能赢得大批捧场客。

　　先到达的是Taylors酒庄，品酒中心里陈列着各类葡萄酒和讲究的橡木酒桶，工作人员都是行家里手，找出了几种让我们尝，居然都是稍甜而微带果味的上好货色，为显得专业，我们也煞有介事地先晃动杯子，看看酒的颜色和挂杯度，然后把鼻子凑近杯沿深吸酒香，这才入口，让味蕾与酒液充分接触，等酒落肚，相互间品评孰优孰劣。葡萄酒这种尤物，除了产地，还得看葡萄的种类，当年收成的厚薄，酒厂的工艺等诸多因素方能掌握其价值所在。上好的葡萄酒闻起来会有松仁、黑加仑子和明显而复杂的是那里还有一个新鲜袋鼠肉专柜，肉肠、肉馅、肉饼俱全，让我们这些来自北半球的人看得嘴张得老大，大概在我们眼里袋鼠用来宠爱还来不及，用来吞落腹中实有罪过之感。