波尔多的酒世界驰名，有5大酒庄等等知名的庄园，对于同样知名的产区勃艮第来说，有罗曼尼·康帝一个酒庄就可以把勃艮第提升到非常的地位，可见康帝的声望。
    这个世界驰名的酒园常被简称为DRC（Domaine de la Romanee Conti），是科尔多省（Cote d'Or）最大的酒园。其中包括独立的酒园Romanee Conti和La Tache，一半的Richebourg和Romanee-Saint-Vivant，另外还有Vosne-Romanee, Flagey-Echezeaux, Le Montrachet, Grands-Echezeaux最好的部分。总面积达到506.2英亩, Romanee Conti园的面积为67.5英亩，所种的红酒葡萄为100%的Pinot Noir（黑皮诺）, 植株的平均年龄高达50年，年产量为7000箱。康帝园会按照不同的酒园的名字来命名他的葡萄酒，所有产品均是精品，当然其中最好的还当数Romanee Conti。罗曼尼·康帝又如此满园的珠玉也无愧于“天下第一园”美誉。
    Romanee Conti酒园的历史可以追溯到12世纪，现在就远的疆界也是从1760年开始流传下来的。1866年时，法国爆发了根瘤蚜虫病，很多庄园受到影响甚至数年颗粒无收。Romanee Conti园不惜血本，使用化学肥料取代可能传染蚜虫病的天然堆肥，利用本园苗圃的苗木进行压条繁殖，才躲过此劫。可见庄园对葡萄看护的精心程度。
    第二次世界大战对Romanee Contin园造成了相当大的损失，到了1945年，园主已经没有资金可以对Romanee Conti园进行投资。由于大量的青壮劳动力死于战争，劳动力也极为缺乏。1945年的春季，严重的冰雹灾害伤到了Romanee Conti园大部分的老植株。那一年只生产了600瓶酒。在1946年，不得已将老植株铲除，并从La Tache引进植株种植，因此，1946到1951年这个Romanee Conti园没有出一瓶酒。 
    酿酒师Aubert de Villaine和Henry-Frederic Roche对庄园的管理极其严格，质量坚持一贯的高标准。土壤对葡萄的生长是十分重要的，因为科尔多省多为山地，很多葡萄园均在山坡上，Romanee Conti园也是如此，一旦遭遇连绵的阴雨天气，葡萄园中的土壤很容易被冲到坡下面去，而造成土壤的流失。因此一旦经过连绵的雨季后，Romanee Conti园的工人经常拿着铁锹和铁桶，把冲走的土壤搬回到园中，甚至从附近La Tache园中借土。Romanee Conti园每公顷种植约10000株葡萄，年产量为每公顷2500公升，平均每3株葡萄才酿一瓶酒，产量低得惊人，也保证了他无与伦比的质量。葡萄的栽种护理方面完全采用手工，不使用化学杀虫剂，尽量少使用其它化学方法。每年在葡萄成熟的季节，Romanee Conti园就禁止任何的参观访问活动，谢绝闲杂人等入园。葡萄成熟时，熟练的葡萄工人手提小竹篮小心地将完全成熟葡萄串采下，立即送到酿酒房，然后经过严格的人工筛选，才能够酿酒。Romanee Conti酒酿造的时候不用现在广泛使用的恒温不锈钢发酵罐，而是在开盖的木桶中发酵，发酵过程中，每天将表层的葡萄用气压式的机器压入酒液，以释放更多的组分。所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陈酿，Romanee Conti园有自己的制桶厂，他们采购来橡木桶的辐板，风干3年后再经过特殊的低温烘烤后才进行制桶。
    Romanee Conti酒具有十分变化莫测的香气，按照Aubert自己的说法是，“有即将凋谢的玫瑰花的香气，令人流连忘返”，如此甘美浓郁的酒甚至在放下酒杯数分钟后依然齿颊留香。唯一令人头痛的问题就是价格，现在即便是1瓶1998年的Romanee Conti新酒也要2500美元以上，经过几年的酒全要在3000美元到5000美元之间。那些稀世珍酿更是天价。即便如此依然供不应求，为此，酒庄采用了一种搭班销售的方法，要买5瓶DRC出品的任何其他的酒，才能够买一瓶Romanee Conti，好在DRC所出的必属精品，所以其产品也是有价无市，只有在大型的葡萄酒拍卖会上才有可能见到他的身影，一般的零售店里根本无觅其踪。难怪品酒家Robert Parker Jr.说：“Romanee Conti是百万富翁之酒，却只有亿万富翁才喝的到。”如果谁有一杯在手，轻品一口，无论从哪个方面讲，恐怕都会有一种帝王的感觉油然而生。

CHATEAU PETRUS

    在波尔多的4个红酒产区内Pomerol是其中最小的一个，总面积只有740公顷。这里的酒庄也差不多全是小农作业，面积不到1公顷的有很多。但是也许是物以稀为贵，也许是小酒庄可以精工细作，这里出产的酒比波尔多其他地区都要贵。而其中Chateau Petrus则是领军人物。 
    Chateau Petrus面积为28.5英亩,所种的葡萄为Merlot 95%, Cabernet Franc 5%植株的平均年龄40年，年产量为4500箱。 
    Petrus在拉丁文中的意思是“彼得”，它是以耶稣的门徒圣彼得而命名的，大家在Chateau Petrus酒标上可以看到手握天堂钥匙的圣彼得。  Chateau Petrus不象Romanee Conti酒园的历史那么悠久，甚至到了1945年，他还是一个默默无闻的小酒庄。他近年来的成功全要归功于他的后天努力了。Chateau Petrus这个名字出现于1837年，那时他在Pomerol地区排在4、5名的位置。1893年，Chateau Petrus的位置提升到Pomerol的第二位，价格大概在Medoc区二等和三等之间。到了1925年，一位饭店的老板娘Loubet夫人购买了Chateau Petrus以后才从根本上改变了Petrus的命运，这要归功于她高超的推销手腕。Loubet夫人拥有本地区2家酒厂和当地一家饭店，是一个知名企业家，弟弟是市长。Loubet夫人收购酒庄后就开始致力于打响他的知名度。首先是将价格提高，其次她将Petrus介绍给自己的富豪朋友，从此Petrus在法国高级社交圈内流行起来了。从此，Petrus再也不是乡下绅士的代名词，而逐渐成为上流社会的饮品。随后，Loubet夫人决定进军英国皇室，因为他甚至得到了英国市场，才能有国际声誉。当伊丽莎白女皇二世订婚的时候，Petrus成为了贵族们的杯中之物，从此成了在英国上流社会的名品。Loubet夫人在1947年女皇正式结婚大典时成为了皇室的贵宾。Loubet很善于运用上层社会来进行推销，1961年她去世后，Petrus分成3份由Lacoste、Loubet和Moeuix家族所有。而Moeuix家族继承了Loubet夫人的经营作风，于60年代占领美国白宫，受到肯尼迪家族的赞赏。 
    当然Petrus的成功仅仅有商业头脑，靠炒作是绝对不可能的，一定有其在质量上过人一筹的地方。Petrus酿酒完全采用一种不计成本的理想主义做法。Petrus的土壤表层为粘土，下面是陶土层、更深一层是含铁量很高的石灰土，这一层有着极好的排水性能。庄园种植葡萄的密度为每公顷6000株，植株年龄都比较老，再加上严格的剪枝使得产量极低。为保证质量，葡萄要在全熟而没有过熟的时候采摘下来，采收的时间是下午，为的是让上午的阳光将葡萄上的露水晒干。180个工人用2～3个半天的时间将葡萄采摘完毕，避免葡萄成熟度不同而影响风味。采摘完毕后，每粒葡萄还要经过严格的手工筛选。发酵完成后，就还要在不同的新橡木桶中陈酿22个月左右，让酒吸收不同橡木的香味。大概3个月就要换一次桶。 
    酿成以后的Petrus十分丰浓凝缩，具有强烈的黑樱桃颜色，和香料和梅子的香气和特有的泥土味与高级的松露香。口感柔滑，带有高级成熟的单宁味。1945、1947、1949、1950、1953、1961、1967、1982、1985。1989、1994和整个70年代都是顶级年份。 
    Petrus如此好酒唯一可惜的就是产量甚少，以至于价格一涨再涨，一瓶酒一般要卖到1000美元左右，而且还是踏破铁鞋无觅处。在波尔多的4个红酒产区内Pomerol是其中最小的一个，总面积只有740公顷。这里的酒庄也差不多全是小农作业，面积不到1公顷的有很多。但是也许是物以稀为贵，也许是小酒庄可以精工细作，这里出产的酒比波尔多其他地区都要贵。而其中Chateau Petrus则是领军人物。 
    Chateau Petrus面积为28.5英亩,所种的葡萄为Merlot 95%, Cabernet Franc 5%植株的平均年龄40年，年产量为4500箱。 

LE PIN

    不知道大家是不是还记得一个摩托罗拉V8088手机的广告，在一个时装发布会上，女设计师用手机在网上订购了一瓶红酒，时装发布会结束后，她回到居所自己慢慢享用。这里面出现的这品酒就是Le Pin。 
Le Pin在波尔多可能是最小的庄园，面积仅为5英亩,所种的葡萄为Merlot 90%, Cabernet Sauvignon 10%，植株的平均年龄为20年。Le Pin实在是太小了，所以几乎没有人愿意称他为Chateau，因此它的产量也很少，每年不过600箱。 
    Le Pin现在的价格一般要在500美金以上，某些年份则高达1000美金。几乎与Petrus持平。看来，物以稀为贵真实至理名言啊。 
    Le Pin的第一个年份是1979年，远没有其他庄园那样悠久的历史。但是其他庄园的却很少有能够卖到Le Pin的高价。当然这里有葡萄酒商大肆炒作的原因。这对消费者当然是一件坏事，但是就庄园本身也不一定是件好事，因为，很多品酒家都不愿意对Le Pin作任何评论，如果不是故意挖苦，那就有粉饰炒作的嫌疑。 
    Le Pin与Petrus毗邻，其酿酒的做法也维Petrus马首是瞻，虽然味道虽不如Petrus纯正浓厚，不过烟熏味、橡木味、与果香，基本与Petrus相似。Le Pin基本与Petrus类似，采用极端不计成本的生产方法，葡萄发酵温度高达32度，因此提取物质更为充分。发酵好后，在全新的法国橡木桶中陈酿24个月。有不少品酒家不喜欢Le Pin太重的橡木味，认为它掩盖了应有的果香，但是也有不以为然的。德国葡萄酒杂志《一切为酒》作过一次Le Pin与Petrus的Blind Tasting比较，请了10名著名的德国评酒家和1位新加坡的评酒家，对13个年份的Le Pin和Petrus做了比较(1979～1990,1992)，结果是9个年份Le Pin胜出。 
    不过普遍来说，抱怨Le Pin价格的人还是居多数。著名的品酒家Robert Parker就说：“如果纯粹为了好玩纵乐，或者想摆阔奢侈一下的话，全Pomerol区，甚至在波尔多，也没有比Le Pin更合适的酒了。”另外他还建议Le Pin应该在第10～12年饮用，这明显是怀疑Le Pin陈年的能力。
拉斐特酒庄
    Lafite是1855年Medoc的区分级制度时定为顶级一级酒庄之一，酒庄葡萄园的面积有235英亩，年产量约为20000箱正牌酒，其规模堪称五大酒庄之首。酒庄位于Pauillac的最北部与St. Estephe邻近。其栽种葡萄的品种为Cabernet Sauvignon 70%，Merlot 20%, Cabernet Franc 10%。 植株的平均年龄为40年以上。拉斐特酒庄的声誉来自对酒质量的一丝不苟，其产量要求十分严格，平均两个葡萄植株才能酿一瓶酒。正是对质量的严格要求，才使拉斐特成为葡萄酒王国的巨人。
    但是，拉斐特酒庄也经历了60、70年代的一段低潮期。由于产品连续的平凡，名声也一落千丈，1974年Eric Rothschild男爵接管了庄园。经过多次改进酿造工艺，缩短较差年景在橡木桶中的时间提高了果鲜，解决了长期以来的问题。1987年，庄园建成了新的圆弧形的酒阁。一年后又安装了恒温不锈钢发酵罐。经过Eric男爵的不断努力，拉斐特恢复了往日的风采与神韵。
    由于Merlot葡萄的比例比一般Medoc区的红酒中的含量要高一些，因此拉斐特的酒显得较为柔顺，香味丰富浓郁，有高级的黑加仑子的味道。1975、1982、1983、1990、1995、1996均是上佳的年份。
另外拉斐特还有第二葡萄酒Carruades de Lafite，和3等酒Pauilla Special Reserve.

    拉图尔酒庄
    Latour位于Pauillac的南部，一个地势比较高的碎石河岸上。酒庄拥有葡萄园面积107.5英亩，主要种植Cabernet Sauvignon 80%, Merlot 15%, Cabernet Franc 4, Petite Verdot 1%，植株的平均年龄为35年。庄园每公顷土地种植葡萄约10000株，相对而言是比较密集的（拉斐特每公顷只有8500株葡萄）年产大约20000箱酒。拉图尔也是1855年分级制度被定级为顶级一等(Premier Grand Cru Classe)的酒庄之一。
    在拉图尔酒标上，大家可以看到酒庄的标志性建筑，一座古老的石塔，是古代防御海盗的要塞，英法百年战争的时候，这里也是兵家必争之地。有趣的是，英法两国为了拉图尔庄园的所有权也进行了一场“战争”。1963年英国的辛迪加集团购买了拉图尔的70%的股份，当时在法国国内掀起轩然大波，认为这是一个卖国的行径，由此也可见拉图尔在法国人民心目中的地位。不过这次收购行动对酒庄来说，某种程度上还是一件好事，因为不久酒庄就革新化的采用了恒温控制的不锈钢发酵罐，将产品的质量又提高了一个新的台阶。1989年拉图尔转卖给Allied Lyons集团，1993年被法国工业家Francois Pinault以7亿2000万法郎的价格买下，拉图尔才终于彻彻底的地回到了法国人的手中。
    拉图尔对葡萄的产量控制得比较严格，在不好的年份时，对采摘后的葡萄还要经过严格的手工筛选，在这一点上，高出拉斐特一筹。拉图尔的就刚刚酿成时十分青涩，甚至有难以入口的感觉，需要在瓶中至少熟成10年。好的年份需要15年甚至比如像1945和1947年这样的年份，50年也依然保持劲度，可以继续藏酿。拉图尔的酒一贯使酒体强劲，厚实，并有丰满的黑加仑子香味，和细腻的黑樱桃等的香味。1949、1959、1961、1962、1966、1970、1975、1978、1982、1990、1994、1995均是好年份。1983年的酒味道比较清淡，可能是拉图尔觉得需要改变一贯单宁浓重的风格而使用了比较轻巧的处理方法，但是处理失当。此后的几年，拉图尔似乎失去了应有的风格，直到90年代才恢复到原来浓重的口味上。英国的著名品酒家Hugh Johnsoni对比拉斐特河拉图尔时说，如果拉斐特是男高音，拉图尔就是男低音，如果说拉斐特是一首抒情诗，拉图尔就是史诗巨著。
    拉图尔庄园还酿造第二葡萄酒Les Forts de Chateau Latour用的事未被选入正牌酒的葡萄汁，和庄园两块较差一点的葡萄园（14公顷）的葡萄。拉图尔酿制第二酒的专心程度远比拉斐特要好，因此第二酒品质相当高，与拉斐德的第二酒相比可以说有天壤之别。拉图尔的3等酒简简单单地叫做Pauilla，标志上也有拉图尔那座著名的石塔。


马尔戈酒庄（Chateau Margaux）
    Chateau Margaux位于Margaux的中北部，Margaux是Haut Medoc地区最南端的酒村，而Chateau Margaux是这里唯一与村庄同名的酒庄，可见其显赫地位。酒庄拥有葡萄园面积195英亩，主要种植Cabernet Sauvignon 75%, Merlot 20%, Cabernet Franc 2%, Petite Verdot 3%，植株的平均年龄为30年。庄园每公顷土地种植Cabernet Sauvignon葡萄约10000株，如果是Merlot葡萄则为6000株，年产大约31000箱酒。美国第一任驻法国大使Thomas Jeffson在1787年就认为Chateau Margaux是非常好的酒庄，而且他也提出了4个他认为最好的酒庄，Chateau Margaux在这4个酒庄里堪称魁首，居然1855年分级制度被定级为顶级一等(Premier Grand Cru Classe)的酒庄与他所说的完全一致。当然1855年分级制度中顶级一等酒庄是不分前后的。
    Chateau Margaux历史十分悠久，所以它的产权物换星移的现象也十分严重。1977年，Felix Dotin食品连锁店的老板Mr. Andre Mentzelopoulos买下了这个庄园，进行了大量的资金注入，从此酒庄也进入了最辉煌的时期。1978年立刻迎来了酒庄的一个杰出的年份。但是Andre先生还没来得及品尝丰收的喜悦就于1980年去世了。他的女儿Corinne继承了父业，并将酿酒事业发扬光大。
    Chateau Margaux的正牌酒均采用人工采收葡萄，并且在第一次发酵后还要进行一次分级，将不好的酒液打入第二葡萄酒的行列。最后在全新的法国橡木桶中醇化20～26个月。Chateau Margaux所用的橡木取自不同的桶厂，使味道多元化。因此，Chateau Margaux的酒细致、优雅、丰浓、留香持久。1978、1982、1983、1986、1988、1990、1996是上佳的年份。
    Chateau Margaux酿造的第二葡萄酒是Pavillon Rouge de Chateau Margaux（马尔戈庄园红亭）品质可以比得上一些二等园，但是价格却便宜得多。另外马尔戈还有12公顷葡萄园用于生产白葡萄酒Pavillon Blanc de Chateau Margaux（马尔戈庄园白亭），全部为Sauvignon Blanc（白苏维浓）葡萄，在全新橡木桶中醇化半年。年产50000瓶左右，价格极高。

奥比昂酒庄（Chateau Haut-Brion）

    在五大酒庄之中，我个人最喜欢的就是这个位于Grave区下Pessac Leognon的Chateau Haut-Brion。酒庄拥有葡萄园面积107.5英亩，与拉图尔一样大，主要种植Cabernet Sauvignon 45%, Merlot 37%, Cabernet Franc 18%,植株的平均年龄为35年，种植密度为每公顷6000株葡萄，年产大约16000箱酒。1855年分级制度所有的等级园均是Medoc区的，唯一的例外就是Grave区的Chateau Haut-Brion。再加上法国葡萄普遍受到根瘤蚜虫病侵害的时候，Haut-Brion是Grave区唯一的幸免者，这与庄园对葡萄的精心照料是分不开的。因此Chateau Haut-Brion有着“格拉夫之王”的美誉。
    Chateau Haut-Brion有相当悠久的历史，而且，其品质一贯保持相当高的水准。1935年，美国银行家Clarence Dillon购买了这所庄园，并投入了大量的资金，更新酿酒设备。1960年，庄园在波尔多地区率先使用恒温不锈钢发酵罐，同时开始进行葡萄无性繁殖的研究。现在Chateau Haut-Brion的酿酒师为著名的Jean Bernard Delmas，他是对品质有着永远追求的人，相信高的质量来自低产量。出了葡萄种植稀疏外，他还使用严格的剪枝疏果策略，每株葡萄仅留一个芽眼。在酿造过程中，虽然使用电脑控温的现代设备，但是依然遵循传统的原则，尽量不使用人工添加物。发酵后的酒要在全新的法国橡木桶中醇化24～36个月，第一年还要在每个桶中打入6个鲜鸡蛋清，沉淀杂质。然后经过数次换桶，才能得到一瓶上佳的Chateau Haut-Brion。
    Chateau Haut-Brion具有全波尔多最复杂的香气，丰富的黑加仑子香气、烟草味、烟熏味、杉木味和高级的松露香气，入口有肉感。。它不像其他Medoc区的酒一样，在年轻时生涩难饮，Chateau Haut-Brion在年轻时也有丰富的花香和果香，十分顺口，但是，他也经得起时间的考验，可以在瓶中藏酿30年甚至更长的时间。随着酒在瓶中的熟成，才让各种香气变得更为复杂。1975、1977、1982、1983、1985、1986、1990、1995、1996均是极佳的年份。1989年堪称经典，WS和著名的品酒家Robert Parker Jr.都给了100分的满分。
    Chateau Haut-Brion酿造的第二葡萄酒是Le Bahans du Chateau Haut-Brion。另外还有白葡萄酒Le Bahans du Chateau Haut-Brion Blanc，是用Sauvignon Blanc、Semillon和Muscadelle葡萄酿造的。正牌酒装在一个与一般波尔多瓶不同的瓶子里。

穆顿酒庄（Chateau Mouton Rothschild）
    在五大酒庄里最有戏剧的传奇色彩，故事最多的要数Chateau Mouton Rothschild，但是就我个人而言，在五大酒庄里我最不喜欢的就是他，不知道是不是因为它并非老牌顶级一等园而让我产生先入为主的想法。但是在我心里，或许就是因为他有那么多的传奇故事，所以我总觉得他的名气来自炒作得多，对于产品来讲，我还是认为缺少一些自己的个性。
    Chateau Mouton Rothschild拥有葡萄园面积200英亩，主要种植Cabernet Sauvignon 78%, Merlot 10%, Cabernet Franc 10%, Petit Verdot 2%,植株的平均年龄为45年，年产大约33000箱酒，产量相对是比较高的。1855年Chateau Mouton Rothschild只位列于顶级二等园，但是自从1922年争强好胜的Philippe Rothschild男爵接管了庄园以后，他便向着一等园的称号开始不懈的努力。Philippe男爵的努力没有白费，1973年Chateau Mouton Rothschild终于晋升为顶级一等庄园。
    Mouton是Rothschild家族1853年购买的，大家可能注意到在五大酒庄里有2个Rothschild，Lafite和Mouton，也许有人会认为他们的拥有者是同一个人，但其实不是这样。但是这两个拥有者却属于同一个家族。这一点，大家可以从Lafite和Mouton酒的软木塞上的标记就能够看出来，都使用了5支箭的家族标志。Rothschild原来是德国法兰克福著名的银行世家。为了开拓海外业务，Rothschild家族分成5系，除一支还留在法兰克福以外，其他4支分别到伦敦、维也纳、巴黎和那不勒斯。Lafite就是属于在巴黎的那一支系，而Mouton则属于在伦敦的那一支系。虽然同出一门，但是这两家却老死不相往来，看来真是同行是冤家！ 
    Mouton由Rothschild家族购得以后，一直疏于管理，直到Philippe男爵1922年主持状元才开始改变。那时的Philippe男爵刚刚20岁，他是个诗人、剧团经理、海上游艇赛手。他喜欢驰骋想象，是个精力无穷、争强好胜的人。在他眼里，Mouton位于二等园的地位实在是个奇耻大辱，因此，他开始事必亲恭的管理这个庄园。第二次世界大战中，Philippe男爵因为犹太人血统被捕入狱，然后逃离了法国，到伦敦参加了自由法军。二战胜利后，男爵重新回到庄园，继续为庄园晋级而努力。为了纪念二战的胜利，男爵出了一个独树一帜的注意，在酒标的上半部请人画一些东西，每年各不相同。1945年的酒于是为了纪念二战胜利画上了“V”字。很多著名的画家都为Mouton画过标签，比如达利、安迪·沃霍尔。Mouton给画家们的报酬也是相当有意思，是5箱共60瓶不同年份的，至少藏酿了10年的Mouton酒，而且，在该年份的酒出厂后，还会给画家该年份的酒5箱，很多画家都欣然应允。希腊神话里，每年春天葡萄发芽时，酒神巴库斯会和女徒众饮酒狂欢，被称作“酒神祭”，这些女徒众叫做巴卡那，很多画家都以此题材作过画。著名画家毕加索在1959年完成了一副名叫“巴卡那”的作品，也被称作“酒神祭”。Mouton曾一直想将此画作为酒标使用，但是遭到了毕加索的拒绝。1973毕加索谢世后，直到1975年毕加索的女儿才同意将此画赠与Mouton，作为酒标（见附图）。正好赶上1973年葡萄酒装瓶的时间。因为1973年Mouton晋升为一等园，也为了纪念毕加索的去世，1973酒标上这幅“酒神祭”显得特别有意义，也成了人们争相收藏的对象。虽然这一年的酒并不理想（著名的品酒家Robert Parker才给了65分），但是在拍卖会上往往能拍出天价。现在，毕加索的这幅真迹依然保存在穆顿博物馆内。去年11月，在北京美术馆展出了穆顿酒标上的所有藏画。
    Chateau Mouton Rothschild与Chateau Lafite Rothschild距离只有一箭之遥，但是风格却大相径庭，Mouton酒具有相当的劲度，更像是南部的Latour。Mouton的葡萄园在一个坡度不大的碎石平原上，碎石厚度在某些地方可高达12米。Mouton在葡萄成长时要经过多次剪枝，最后在收成时每株葡萄只保留一个芽眼，以此来控制产量。葡萄用手工采摘，并进行第一次筛选，然后再将采摘的葡萄进行第二次筛选。80%的葡萄用手工去梗。Mouton酒发酵后要在80%～100%的新橡木桶内醇化20～30个月，具有强烈的Cabernet Sauvignon特征，强劲的单宁和成熟的黑加仑子味道，一般需要在瓶中藏酿7～15年才可以饮用。1982、1986、1996均是好年份。
    Mouton曾经在1993年开始酿造第二葡萄酒Le Second Vin de Mouton Rothschild，1995年的上市价格超过40美金，可谓质高价更高。但是现在Mouton的第二葡萄酒似乎已经在市场上销声匿迹，不知道是否还有生产。另外Mouton还出产一种低价酒，Mouton Cadet，国外卖10个美元一瓶，北京的百盛超市里也有，1992年，人民币106元，看来价格还算合理。大家有兴趣可以买一支尝尝。