苏格兰品酒委员会的猜谜 

　　秋天的一个下午，典型的爱丁堡式大风天气，我和该协会新上任的董事总经理安德鲁·麦克唐纳(Andrew MacDonald)以及协会的元老级当地主管兼品酒师安妮·格里菲斯(Anne Griffiths)小聚。我从该协会的冬季酒单(见附表)中挑选了五种麦芽威士忌，极力想找出它们的不同之处。我们又是闻又是尝，又是摇来又是看，就像在温布尔登(Wimbledon)热身赛上热热闹闹地开高球一样。这些苏格兰麦芽有着自己独特的个性，带给人完全不同的感受：或者粗糙狂放，或者独特迷人，也可能令人慌乱而难以自持……但是永远都不缺个性。只有像这样品尝对比，你才会真正了解苏格兰威士忌。 

　　苏格兰麦芽威士忌协会的工作十分简单。品酒委员会(最著名的成员包括威士忌专栏作家查尔斯·麦克林[Charles MacLean]及民谣歌手罗宾·莱恩[Robin Laing]等)大约每周开一次会，对取样进行仔细的检视(超过三分之一的取样将会被舍弃)，然后将选中的取样装瓶，并加上简单注释。这意味着所有品种的浓度都与桶装酒一样，其中新酒的烈性极强，可达60度(标准酒度)甚至更高，喝之前需要兑水。酿造的日期会标注在标签上。 

　　苏格兰麦芽威士忌协会的另一乐事是写评语和“猜谜”。品酒小组会给每瓶酒贴上评语，其中巴罗克式的双关语透着些许幽默，很多委员非常喜欢这种措辞。譬如，他们是这么描述一种麦芽的：“一股子沥青和石碳酸味儿，但同时也令你想起了柠檬糖粉、鼠尾草醋和摩洛哥皮革在鸽子窝里烘干的味道。” 

　　“猜谜”是指辨别威士忌的原产酒厂。有些品牌拥有人对委员们是否认出原产地不以为意，有些人则万分紧张，因此把关键线索提示在瓶身标签中。当然，一旦你认出了酒的产地，就会知道该留意什么，因为每家酒厂都有一个编号，与酒桶的记号结合使用。譬如，编号3.123代表该协会从3号酒厂灌装的第123桶酒。只要翻一下参考书就能由已知线索(如“在伊莱首府酿造”)得知3号酒厂就是指波摩尔(Bowmore)。又如，24号酒厂是麦卡伦 (Macallan ，“著名的伊斯特·艾尔奇庄园酒厂”)；30号为格兰罗斯(Glen Rothes ，“Tay桥事故发生当晚，这家酒厂酿出了第一瓶烈酒”)；最新的125号是人们期待已久的格兰杰(Glenmorangie ，“酒厂只使用临近的泰洛希泉水酿酒”)。 

　　喜欢上某个酒厂的某桶酒并不意味着你也一定会喜欢上它的下一桶酒。安妮·格里菲斯(Anne Griffiths)说：“有时候，有人对我说‘哦，我太喜欢这种威士忌了，你们什么时候再有？我告诉他们，‘不会再有，下次肯定不一样了。'” 

　　没有人知道苏格兰人何时学会了制造威士忌的技术，使其风行全球，但传说这种制酒方式最少已有一千五百年的悠久历史。“苏格兰威士忌”一词只能专用来形容于苏格兰蒸馏，并最少已窖藏三年的威士忌酒。 

　　苏格兰 

　　麦芽威士忌协会的圣诞酒单 

　　50.26，57.2% 标准酒度 

　　44英镑 

　　苏格兰最南面的酒厂当数布莱德诺克(Bladnoch)。该厂个性独特迷人的13年陈威士忌完美诠释了其作为最佳开胃酒当仁不让的地位，它混合了亚麻籽、矿物油、鸢尾根和龙胆素植物根部的独特气味，口感清冽浓郁，余味稍带辛辣刺激感。 

　　31.15，58.8% 标准酒度 

　　47英镑 

　　我想试试这种17年陈的威士忌是因为它产自侏罗岛(Isle of Jura)——我一直都不怎么喜欢这家酒厂的威士忌，而品酒小组却将其捧得很高(“品过才会相信”)。但品过之后我仍然没有信服。混合着粗麻布和马毯的气味很不好闻，但口味很是均衡，浓郁强劲。 

　　36.35，52.5% 标准酒度 

　　100英镑 

　　又是评价极高的评语吸引了我，这一次品酒小组没有夸大其词，着实令人惊喜不已。这瓶来自本·利尼斯(Ben Rinnes)的36年陈威士忌酒香成熟丰厚，层次多样，混合了奶油、香蕉及浓郁的异域芳香。口感醇厚可口，酒香四溢，令人齿颊留香。 

　　93.2，57.2%标准酒度 

　　42英镑 

　　我不是常有机会品尝到这种产自甘贝尔敦(Campbeltown)的稀有格兰斯柯蒂亚(Glen Scotia)威士忌，因此我迫不及待地想一探这种13年陈威士忌的究竟。酒香浓烈刺鼻，并不十分吸引人；然而，其粗糙的口感却一下子把我迷住了，萦绕着海边和樟脑的气息，口感绵长——叫人越喝越爱。