波尔多的光芒近几十年来一直围绕在河左岸，也就是所谓的头等苑(GrandCru)、五大酒庄(PermierCrus)……但若从历史来看，河左岸的历史与河右岸的历史是有极大的差异的，基本而言，右岸才该是波尔多最有历史与文化之处。右岸的圣爱美隆1999年还曾经申遗成功，成为全球第一个享有此殊荣的葡萄酒产区。
右岸的葡萄酒名气不如左岸那么的响亮，不仅仅在中国是这样，在国外也一直如此。没办法“外行的看热闹，内行看门道”；在国内开始疯狂地干杯拉菲堡(ChateauLafite)之前，右岸经典酒庄的价格就已远远超越左岸五大酒庄的，知道的人虽然不多，但知道后都会尽力去收藏。

     右岸最著名产区———圣爱美侬

    圣爱美侬葡萄酒行业公会对酒庄监理很严格，不允许酒庄像对岸的(Médoc)那样，可以无限制地扩充庄园面积，并且不定期地举办盲测验查水平是否有变化。这里的酒庄每10年便会被重新审查一次，审查项目包括葡萄园的土壤与照顾的方式、酒的质量与售价等，非常严格。到了波尔多不去圣爱美侬旅行是非常可惜的，简直就像没到过真正的波尔多一样；圣爱美侬产区的范围大致在1289年就已成形，在1999年还被世界文教组织列为文化遗产，我们来历数一下圣爱美隆的名庄。

        右岸最牛的酒庄欧颂堡(ChateauAusone)：这座酒庄只有7公顷大，葡萄藤平均年龄有50岁，可算是老藤。此外，收获量相当低，约为30-35hl/ha，这里的酒果香丰盈，口感甜美，单宁饱满细腻，是公认的顶级好酒。 
     白马堡(ChateauChevalBlanc)：这酒庄的法文意为白马，故在此译为白马堡，位于圣爱美侬与庞马洛(Pomerol)的交界处。1998年Fourcaud-Laussac家族将白马堡卖给世界精品业的龙头LVMH公司老板后，仍然依照传统方式酿酒，东家名气更大了，成就依然更了不起。
    晨钟古堡(ChateauAngélus)：酒庄因位于三个教堂之间，所以经常听到钟声（Angélus），因而取了这个名字。晨钟古堡自1850年起由同一家族经营，到现已是第四代了，也是波尔多少数以加本立佛朗(CabernetFranc)为主的酒庄。酒果香浓郁，浑厚甜美的体质，是现代葡萄酒的代表性杰作。
    卡侬堡(ChateauCanon)：1996年由香奈儿集团的主人Wertheimer家族接手，并不惜血本地整顿，从现代与传统两极化的口感中，找到自己的平衡点，具备很大的潜力。
     大炮嘉芙丽堡(ChateauCanon-La-Gaffelière)：1971年伯爵VonNeipperg买下并改善该酒庄，12年后由儿子Stephan接手，酿出的酒色深沉，浓浓的果香与滑腻的单宁，可说是新时代的酒款。

        飞卓庄园(ChateauFigeac)：在ThierryManoncourt接手后拔掉一半的葡萄藤，为了观察哪个品种最适合种植于此地，并未立刻重新种植，反而将各品种的葡萄分别酿制，然后存放10年品尝后才决定；难怪2002年荷兰王子婚宴时，就是以1975年的ChateauFigeac款待国宾呢。

        达索堡(ChateauDassault）：设计幻影战斗机的Dassault先生于1955年买下原名ChateauCouprie的酒庄后改名而成；酒给人香醇浓郁的印象，虽说是新时代的葡萄酒，但没有那股俗气，宜人的果香糅合着橡木香，是会不知不觉就喝完的好酒。不过因还没打出知名度，所以酒价在物超所值的阶段。

       独树一帜的———波美侯(Pomerol)产区

     紧邻圣爱美侬酒区的波美侯酒区，是波尔多右岸酒区里的台柱，和圣爱美侬一样，有不少“天价酒庄”。但波美侯没有圣爱美侬那样复杂的等级区分，镇上的酒农们也不希望分级较量，以免伤和气。因此波美侯村虽然出名，但镇上的风景简单朴素，没有气派的城堡，只有绵延的葡萄园、小教堂与零星分布的小屋。与圣爱美侬观光客充塞各处的景象有着天壤之别。波美侯产区以的酒庄以帕图斯领衔闻名于世。
    以品种来说，梅洛在此地更能充分地表现出自己的特色，占了约75%-80%的面积；所酿出的酒色深，有浓郁成熟的黑果香，酒质肥厚香甜，单宁细腻，既可久存，也可在短时间品尝，深受许多爱酒人喜爱。下面我们说说波美侯两大酒王

        波美侯最好的酒庄是酒王帕图斯(Pétrus)，帕图斯（Pétrus）与布根地的罗曼尼康帝Romanée-Conti一样声威显赫。“Pétrus”是拉丁文Pierre，也就是石头的意思，所以也称之为石头堡。酒体有着淡淡的黑果酱与花香，果香不断在口中打转。近乎100%的梅洛，魅力100%。
      里鹏的崛起Le Pin是波美侯的一个传奇，完全效仿柏图斯酿造的方式，调整葡萄种植品种至92%梅乐（Merlot），8%加本纳弗朗（Cabernet Franc），种植密度和数量只有拉菲的一半。1994年Thienponts又买下了旁边一小块约一公顷的小酒田，成为了今天两公顷的里鹏酒庄。里鹏一推出，即以宝物隆第二号价位上市，仅次于酒王之王。而且价格上将其他同区名庄远抛脑后，引来一片哗然和挖苦之声。当然也有不少的青睐。Robert Parker曾讲：“如果你只是为了好玩，同时想显示一下奢华生活一面的话，相信宝物隆乃至波尔多没有一瓶酒比里鹏更合适了。”法国酒评一号人物Clive Coates也认为里鹏是波尔多的明星，但不应是一颗超级巨星。然而，德国最权威的葡萄酒杂志《Alles uber wein》报道了一则由十位最著名的德国品酒师对由1979年至1990年和1992年的十三个年份的里鹏和柏图斯的蒙瓶试饮中，居然有九个年份由里鹏胜出。美国最权威的葡萄酒杂志《Wine Spectator》也经常对里鹏打出高分。以里鹏5-6百箱的年产量，它的价格很快就直迫甚至某些年份超过柏图斯成为波尔多之最，所以里鹏的货源十分难找，葡萄酒收藏家能存有几瓶已是非常少见，酒商拥有一箱里鹏也是很有实力了。

  

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