葡萄酒是气候晴雨表，对气候变化尤为敏感。干旱已成为澳大利亚面临的难题，政府当局一直威胁说，要关闭该国部分最重要的散装葡萄酒生产区的灌溉用水，而与此同时，当今全球变暖较为明显的受益者，则是那些位于气候较为凉爽国家的葡萄酒制造商，比如加拿大、德国、比利时、丹麦以及——英格兰。
“英格兰葡萄酒周”最近开始了。在不到一代人的时间里，英格兰葡萄酒就从受人嘲笑变成真正具有投资前景。有人说，香槟制造商担心葡萄园变得越来越热，并且在英格兰南部探寻适宜的替代地点，这种说法可能被英国媒体夸大了。但我的同事史蒂文?斯普瑞尔(Steven Spurrier)，却正在与香槟省的Duval Leroy商讨在他妻子位于多塞特的绵羊农场建合资企业的可能性。
从罗马时代一直到中世纪，英格兰和威尔士各地普遍种植葡萄树。后来葡萄栽培则让较为靠近赤道的人来做了，直到20世纪中叶少将盖伊?索尔兹伯里-琼斯(Guy Salisbury-Jones)爵士才在汉普郡的翰伯顿复兴了这一习俗（给这位特殊的访客奉上雪利酒，因这酒不如他本国发酵的珍贵）。数十年来，葡萄栽培都是拥有小牧场的富人退休之余的典型职业，但随着温度的升高，葡萄栽培已日益变得专业化了。伦敦西南20英里处的丹比斯(Denbies)是英格兰最大的葡萄园，占地250英亩，位于条件一流的萨里斜坡上。现在这里是旅游目的地，有游客列车和饭店等等。英格兰葡萄酒吸引了来自本国和海外的投资者，按说还有最知名的制造商Nyetimber。2001年以来，Nyetimber已经转手两次，面积从35英亩发展到了去年的259英亩。
Nyetimber的专长是完全以香槟造型制造的起泡葡萄酒，使用同种葡萄——种植在苏塞克斯郡偏僻地区的夏敦埃(Chardonnay)、比诺罗瓦(Pinot Noir)和比诺蔓尼(Pinot Meunier)，看中的是当地与香槟省的白垩丘陵地类似，这并非巧合。要酿造优质的起泡葡萄酒，葡萄不能熟过头，酸度要要够高、够劲。英格兰相对边缘的气候，对起泡葡萄酒酿造商而言是种植葡萄的有利条件，在许多较热的美洲葡萄酒产区，起泡葡萄酒就难以酿造。
过去的情况通常是这样：在任意的10年时间中，英国的葡萄园只能收获一或两次像样的葡萄。会有两或三年葡萄根本不能成熟，必须加入大量糖，才能把可发酵糖提高到起作用的程度。在其它年份，刮风、低温和多云天气都会导致产生少量腐烂葡萄。今年，由于生长周期比以往任何年份都更为提前，因此英格兰可以连续第六年获得葡萄丰收。
