上周公布了2006年英格兰葡萄酒(English wine)收成的数据（其中包括威尔士葡萄园种植的葡萄——保留英格兰这一用语，以将不列颠种植的新鲜葡萄酿造的酒和“英国葡萄酒”(British wine)区别开来，英国葡萄酒指的是口感差很多、从廉价供应商处批量进口的还原葡萄浓缩汁酿造的酒）。337万瓶成为了这些岛上有史以来第三大的产量。在英国食品标准局(Food Standards Agency)的葡萄酒标准处(Wine Standards Branch)正式注册的英国葡萄园数量，去年从350个上升到了365个。葡萄种植总面积从793公顷增加到了923公顷（2280英亩）。过去三年里，种植面积增加了近三分之一。

　　由于英格兰气候变暖，葡萄酒酿造商对于用甜菜糖来让葡萄酒产生一定酒精度的依赖程度大大降低了。当今世界，越来越多喝葡萄酒的人在积极寻找酒精度更低的葡萄酒，因此至今仅有少数酿酒商实现了他们的特殊定位。

　　我品尝了过去几周上市的许多英格兰葡萄酒，仍然觉得起泡葡萄酒要比无泡葡萄酒好，不过现在有些无泡干白葡萄酒我也可以推荐（见下）。Stanlake Park, Bacchus 2005酿造得非常好，超纯净，葡萄味中带有英格兰特色的清新酸味。Bacchus和英格兰这么多为无泡葡萄酒种植的葡萄一样，是早熟的德国品种。Camel Valley的Cornish 2006 Bacchus甚至更好，有着可口的风味。价钱更贵但品质也的确更好的是Chapel Down的Tenterden Bacchus Reserve 2005，但和大多英格兰葡萄酒一样，除了直接从葡萄园购买意外很难弄到。假如没有在农场门口的销售，英格兰葡萄酒行业很可能分崩瓦解。

　　如今，英格兰葡萄酒不仅清爽宜人，而且酿造技术上乘，口感清澈。（并非从来都是如此。）即便在橡木桶装葡萄酒中，如今橡木味也一般评价不错。葡萄酒的最常见缺点是风味贫乏，这大概不是因为气候凉爽造成的，在某些情况下很可能与产量过高有关。假如有一个品种人们无法指责它缺乏味道，那就是德国的杂交葡萄树Ortega——但说到这种大个葡萄时，少绝对即是多。红色的往往暂时还是半成品，但还有些很漂亮的粉红葡萄酒，通常都干醇可口。

　　彼得(Peter)和安内特?达特(Annette Dart)2004年买下位于温莎大公园的Stanlake Park时，还收购了乔恩?莱顿(Jon Leighton)80年代开始建在那里、经营良好的葡萄园。该葡萄园最初叫做Thames Valley葡萄园，然后改名Valley葡萄园，它还具备特有的英伦特色：建在17世纪谷仓中、设备完善的现代化葡萄酒厂。他们把葡萄酒更名为Stanlake Park，还与南非酿酒商凯茜(Kathy)和盖里?乔丹(Gary Jordan)建立了合作关系。这是一个其他人也可能受益的模式——其想法就是南非葡萄酒在英国的营销做得不够充分，但提供的葡萄品种和葡萄酒风味则与英格兰最好的葡萄酒呈互补状态。

　　与产自更温和气候、更大生产规模的葡萄酒相比，大多英格兰葡萄酒似乎都要贵上一两镑，但混合型的Denbies Surrey Gold 2005和更干的Three Choirs Willowbrook 2006价格都特别公道。