时间飞逝，转眼已是深秋，北半球葡萄酒产区的人们在经历了两个多月的连续忙碌后已进入了最后的冲刺，大部分的葡萄酒已完成了发酵，该入桶的入桶，该进罐的进罐，为即将来临的冬天忙碌地做准备镲随之而来的每年一次的“博若莱新酒”发售庆典活动也马上就要登场了，让世界各地的人们多了一个理由参加一场欢乐大聚会。

　　博若莱位于法国著名产区勃艮第（Burgundy）的最南部，虽然有着较久的葡萄种植和葡萄酒酿造史，但早先他的名气远不如他的近邻马孔地区（Mâcon），更不能与勃艮第的宠儿科多尔（Côte d'Or）地区相比。事实上，博若莱很长时间处于被人遗忘的边缘，贫瘠的山地无法引起人们的兴趣，就连栽种的葡萄也是早先人们眼中的“劣等”品种佳美（Gamay）。没想到几百年后，这个不起眼的葡萄品种却使得默默无闻的博若莱有了特色，走出了法国，走向了全世界。

　　佳美葡萄属于早熟品种，以皮薄高酸为特点。皮薄使得色素和单宁等酚类物质含量偏低，酿制出的红酒颜色偏浅，口感不够浓厚；高酸不仅加重了葡萄酒的单薄感，也打破了葡萄酒的口感平衡。所以，从上面特点看，佳美葡萄的确不如勃艮第的高贵品种黑比诺葡萄（Pinot Noir）。事实上，佳美葡萄的发展也是有着很偶然的因素。

　　黑比诺葡萄在勃艮第的成长一直很受重视和推崇，其被宠爱的地位直到600多年前的一场席卷欧洲大陆的瘟疫才受到重创，由于大量人口死亡，劳工短缺，导致葡萄园疏于管理和荒芜，人们发现很难维持黑比诺这个出名的难伺候品种，相反，佳美葡萄却以它的随遇而安和生机勃勃的个性逐渐引起人们的注意，开始在勃艮第得到推广。不过，好景不长，瘟疫过去后，为了恢复勃艮第以往的名气和品质，菲力普（Philip）公爵在1395年颁布法令，将其勃艮第领地内的佳美葡萄全部改种回昔日的高贵品种黑比诺葡萄，只有在贫瘠的博若莱地区才可保留佳美葡萄的种植。也许，菲立普公爵认定没名气又贫瘠的博若莱不可能出产优质葡萄酒，所以没必要让博若莱尝试优质黑比诺品种。也正因如此，佳美葡萄才有机会在博若莱扎根成长，成为当地的看家品种。

　　在多年默默无闻的努力中，博若莱的人们在传统的葡萄酒发酵方法中加入一种独特的酿酒方法，使得酿制出的葡萄酒充满了特别的芳香和果味，清新爽口，成为了博若莱酒的标志。这种特别的酿酒方法是先将整串未经破碎的葡萄置于密封罐内，并在罐内注入二氧化碳，罐内无氧的环境激活了葡萄内的生物酶，启动了一系列的生化代谢过程。这一过程不仅将葡萄内的一些糖分解产生酒精，也大大增加了甘油的含量（使葡萄酒口感圆润），降低了酸的含量（从而降低了成品酒刺激、令人不快的酸感），并使一系列挥发性芳香物含量显著增高。所以，这种特别的酿酒法使佳美葡萄单薄高酸的个性得到了改善，果香馥郁的特点得到了加强，酿制出的葡萄酒的品质得到了提高。

　　博若莱葡萄酒果香丰富，清新爽口，单宁轻微的特点使得她不需陈放也很容易被饮用和接受。早在百多年前，博若莱地区已习惯将部分葡萄酒当年上市销售，但直到二次大战后这种做法才走出区域，传到了巴黎，成为一时的新宠。不过在1951年才有了正式法令允许葡萄酒当年上市销售。随后博若莱新酒成功地推往了周边国家如瑞士、比利时等地，到60年代末，“博若莱新酒来了”（Le Beaujolais Nouveau est arrivé）这一广告语已传遍了欧洲多个国家。70年代，博若莱新酒穿越大洋在美国和加拿大找到了新天地；80年代，博若莱新酒转战南北，在澳洲和日本取得成功；上个世纪90年代，博若莱新酒成功地开发了亚洲市场，并在1997年登陆上海；随后，在1999年成功进入莫斯科后，博若莱新酒的目光转向了东欧和中欧。至此，博若莱新酒可以自豪地向世界宣布：11月的第三个星期四，让世界一起为博若莱新酒举杯！

　　从市场销售的角度看，博若莱酒的每一步都走得很漂亮，借博若莱新酒上市的活动，博若莱的名字传遍了世界，即使是不爱或不喝葡萄酒的人也有不少听说过博若莱这名字。从资金运作的角度看，博若莱的葡萄酒产业无疑是令人羡慕和称赞的，因为当年新生产的酒可以马上换成现金，减少了资金的积压。

　　博若莱的迷思一 ：博若莱出产的是廉价葡萄酒

　　博若莱出产的大部分葡萄酒的确很便宜，5美金左右一瓶的博若莱酒不算少见，10美金以上的博若莱酒已不普遍。博若莱出产的葡萄酒以果香丰富，清新爽口，单宁轻微为特点，因此这地区的大部分葡萄酒不用经过橡木桶陈放，极大降低了生产成本，所以价格上也就很有竞争力。

　　不过，什么是廉价？“廉价”是否有标准大概没人能给出明确的答复。更不幸的是“廉价”常常与“低质量”的概念相混同。在2～4公升集装酒（bulk wine或jug wine）随处可见的今天，在无产地、无年份、无品种标注的佐餐酒也能卖到3-4美金一瓶的今天，把博若莱的葡萄酒归为廉价葡萄酒的确是有些冤枉。 从性价比看，博若莱葡萄酒应该是不错的，至少在产地、年份和葡萄品种上设有标准。当然，是否喜欢她的风格就是另外一个话题了，暂且不在这里讨论。

　　博若莱的迷思二 ： 博若莱的葡萄酒不可以陈年

　　博若莱出产的大多数葡萄酒果香丰富，清新爽口，单宁轻微，陈年不仅不能增加其复杂度和平衡感，反而会使她的果香减弱，清新的特点丧失。特别是博若莱新酒（Beaujolais Nouveau），通常应在几个月内被消费掉。即使是较高分级的博若莱村酒（Beaujolais Villages）也通常应在2-3年内消费掉。

　　不过，不为人们熟悉的博若莱优级酒（Beaujolais Crus）的情况就有所不同，该级别是整个博若莱地区最高的AOC分级，总共包含了十个小产区，占据了博若莱北部的大部分地区。博若莱内的这些优级葡萄酒产区都各有其特点，但共同之处是出产的葡萄酒比一般的博若莱酒浓郁，多数经3年时才达佳境。这类地区出产的葡萄酒不少可以存放3-7年，个别地区，如Morgon和Moulin-à-Vent地区好年份的葡萄酒，需陈放10年才显最佳状态。这类酒通常价格也比一般的博若莱葡萄酒高，几十美金到上百美金的价位也有，个别优质酒庄的酒还有着收藏的价值。所以，笼统地认为博若莱葡萄酒不适合陈年显然是有失偏颇了。

　　博若莱的迷思三 ：博若莱与葡萄酒划上等号

　　提起博若莱，多数人想到的是葡萄酒，或者是“博若莱新酒”。这既是博若莱的成功点，又是她的悲哀之处。

　　其实整个博若莱地区山峦起伏，森林草地环绕、河流穿梭，风景很迷人。喜爱历史的游人还可以找到古罗马式教堂和修道院，文艺复兴时期的古老建筑，高大的城堡和博物院。除了葡萄种植和葡萄酒酿造业外，当地的畜牧业也较发达，主要产品包括奶、奶酪和肉类等农产品。用这些当地的土产制作的食品有着法国南部的风格，很具特色，各色野味、鲜菇味道鲜美，是美食家不应错过的地方。

　　博若莱地处法国几条交通要道汇聚地，为去那里游玩的人们提供了良好的交通条件。当一个地方集美食、美酒、美景于一体，又有历史的点缀和便利的交通条件时，人们是没有理由拒绝前往的，遗憾的是知道博若莱地区这完整信息的人并不多。

　　也许，博若莱当局早已意识到了存在于人们心中对博若莱葡萄酒和博若莱地区的误读，也在试图挽回这些不利于博若莱的观念。不过，观念一旦形成想要改变是不容易的。或许，这就是鱼和熊掌不能兼得、凡事难两全的困境。也许，未来对于博若莱地区最大的挑战不是如何增加葡萄酒的销量，而是如何消除存在于人们心中的迷思，建立全方位的博若莱新形象！