葡萄酒作家林裕森在他的《酒瓶里的风景——勃艮第葡萄酒》一书中这样描述：细菌学之父巴斯得说：“在一瓶葡萄酒中蕴含着比世界上所有书本更多的哲学”。对于大多数人来说，勃艮第葡萄酒确实像哲学一样复杂难解。勃艮第是地球上最复杂难解的葡萄酒产地，他的迷人之处就在于这些繁复的细节里。

　　在勃艮第复杂难解的酒世界里，其实也有简单的一面，任何一瓶出自勃艮第的葡萄酒都是土地和葡萄树的结晶。勃艮第的土质只有一种，就是来自不同年代的沉积，以及黏土。石灰和砂质石块组成的，但是不同的葡萄园因为比例不同，变化多端出完全不同的土地。

 

　　勃艮第的葡萄品种只有两种：黑比诺和霞多丽，来自勃艮第的红酒都是采用黑比诺，而白酒则都是霞多丽。

　　葡萄农几百年的经验，使得这两种葡萄成为勃艮第的明星品种，在现在葡萄酒全球化的世界格局里，它们仍然表现出其他任何地方都无法比及的优势。勃艮第是怎样让1＋2变出世界上最复杂的葡萄酒的呢？关键在于勃艮第的任何一瓶葡萄酒都是土地和葡萄的最佳结合，在这个世界上很难再找出这样的地方，能够把每一小块的土地和葡萄树的关系研究得这么透彻。所以常让我觉得那倒在杯中的勃艮第的葡萄酒，其实通过单一的葡萄在讲述土地的故事，还有当年的气候、以及葡萄酒主人的个性。6月底到勃艮第，葡萄花刚刚谢幕，因为之前林裕森曾在一篇关于葡萄酒香味的文章里，写过葡萄酒里传出的葡萄花的幽微香味，我本来以为可以闻到，没想到又没赶上。

 

　　勃艮第的明星村庄普依富塞，是世界上白葡萄酒最重要的小村庄，年轻的庄主带我们参观了他的两块相距很远的葡萄园，其中一块是他新买下来的，他很渴望能去世界上其他的地方，但是从父亲手里继承下来的酒庄需要他。前几年由于日本和美国人的追捧，普依富赛的白酒价格连连攀升，在白葡萄酒的世界里价格的确昂贵。透过阳光下的葡萄叶，远处宁静的小村子就是普依富塞。

　　在普依富塞，我们参观了这家规模不是很大的小酒庄，年轻的庄主带我们看了他家的三个酒窖之一，这个巨大的橡木桶让我们看得眼睛发亮，庄主却说很快就不在用它了，因为清洗起来非常的麻烦，看到正中的那个小门了吗？每次庄主都要爬进去清洗它，真是辛苦啊。在勃艮第还发现了一个酒窖的共同特点，地上都是小石子，但非常的干净，据说这样可以保持酒窖的温度和湿度。

 

　　凡是出产美酒的地方，都有美食相伴。勃艮第也是如此，勃艮第最出名的美味是蜗牛和第戎的芥末。我们在白葡萄酒的明星村庄普依富塞的午餐，吃到了勃艮第的另一道名菜——烤肠肚。从前一直以为只有中国人才吃这肠啊、肚啊的，老北京的卤煮、爆肚还真不是每个人都接受得了的。第一次在北京知道法国人也吃肠肚，是在80坐法餐厅，老板刘丹是一个我非常钦佩的人，在法国待过很多年的他对法国美食的了解很不一般，当时他推出勃艮第肠肚包这道菜，我有幸知道原来在对待肠肚上法国人和中国人拥有同样的耐心。

　　那天的午餐，勃艮第葡萄酒协会的人特意给我们推荐了这道菜。和中国人制作肠肚的方法完全不同，他们把肠肚上面加了奶酪烤制成这道佳肴。同行的张总在认真研究过这道菜后，提出了一点请求，是否能给我一点醋？在法国吃饭这一点是非常忌讳的，一般情况除了胡椒，菜品上是不应该再加任何东西，否则厨师会觉得你看不起他的厨艺。不过，这次有点例外，老板娘非常高兴地拿来了葡萄酒醋，说这道菜原本就是应该加醋吃的，厨师听到张总的要求，一定以为老饕来了。

 

　　在世界葡萄酒流行浓郁和果香的现在，勃艮第的葡萄酒似乎都不符合流行的标准，但是在酒迷的心目中，勃艮第的地位是无法动摇的。在勃艮第的酒店里常常能碰到专门来买酒的日本和美国游客，勃艮第葡萄酒的优雅细致独一无二的。勃艮第的白葡萄酒更加出众，使得红葡萄酒略显逊色。在BOUCHARD PERE & FILS的酒窖我第一次从红酒开始品酒，酒庄的负责人说她家的白葡萄酒非常出色，前面品的红葡萄酒不会压过白葡萄酒的味道。

　　勃艮第一共有101个AOC法定产区，33个特级葡萄园，572个一级葡萄园，还有4000多家葡萄酒庄。展开勃艮第的地图，那个狭长的地图几乎都是由村庄拼成的，根据自然条件的不同， 葡萄园被分成4个等级：大区域法定产区、村庄级AOC、特级、一级。我们到访的普依富塞是勃艮第第二大的村庄级AOC，这里是马贡区最精华的村庄，80年代，美国市场追崇勃艮第的白葡萄酒，普依富塞曾经相当抢手，价格出现过2万法郎一桶的价格，后来跌落下来，现在普依富塞这个宁静的小村庄正在重拾80年代的辉煌。