作为法国葡萄酒的王与后，勃艮第（英文Burgundy，法文Bourgogne）比起波尔多，认识度和认知度都没有后者来得广泛和大众。这是因为，勃艮第酒的产量比波尔多酒要少，勃艮第酒的体系又要比波尔多酒复杂。

　　两万两千公顷的葡萄园，仅是波尔多的约四到五分之一。同等等级的葡萄酒价格也较波尔多昂贵。另外，葡萄子产区，葡萄园划分，葡萄酒等级等等概念都比波尔多要复杂。勃艮第酒标上的信息对于一般消费者更多是不知所云，进而加大了购买勃艮第酒时鉴别的难度。因此，勃艮第酒常常给人以距离。然而，对于葡萄酒迷或是酒痴，勃艮第却是他们的终极天堂。

　　经常会有酒友问我喝过最好的酒是什么。当我搜寻记忆时，发现让自己最难忘的酒还是勃艮第，一支出自DRC酿酒师 Aubert de Villaine的Aligote，一支由贫贱葡萄品种Aligote培育成的极为富裕平衡的酒。她并不昂贵，也没有顶级的头衔，但她品质出众，令人感动，让我感受化腐朽为神奇的魅力。

　　如果你是一位葡萄酒的忠实爱好者，当你阅酒无数后，回顾自己的品酒历程时，常常会发现类似的轮回：从轻到重，从重再到轻。从中轻酒体的博若莱（Beaujolais），桃红酒，清新淡雅而容易接受；到中重酒体的新世界，澳大利亚Shiraz，智利Cabernet，浓郁厚重而印象深刻；再次回到中等酒体的勃艮第，这时唯有Bourgogne Pinot的优雅多变能最终牢牢抓住已经很挑剔敏锐的你。无论付出多少成本，经历多少次失望，酒迷与酒痴还会义无反顾地追逐与期待下一次的惊喜和感动，这就是勃艮第的魅力。

　　从北到南，仅仅250公里跨度的勃艮第产区，星罗密布着无数小葡萄园，有的仅零点几公顷，年产不过几百瓶葡萄酒。说他们是在酿酒，不如说是在酿制一种信念，一种情感。这些璀璨的小星星也是将法国酿酒传统的“Terroir”理念发挥到极至的体现。作为“Terroir”精神最好保护和诠释的AOC制度，是以法律形式对葡萄酒传统和风格差异的界定与认可。占法国葡萄酒产区总面积不到百分之三的勃艮第，却拥有AOC名号达上百个，占四百五十个AOC名号的近四分之一，足见勃艮第葡萄酒风格之多样性。

　　勃艮第的魅力来源于这片土地——多样的土质；这里的气候——大陆性气候；这里的葡萄——高贵敏感的Pinot Noir；这里的理念——葡萄酒是种出来的而不是酿出来的，强调土地、气候、品种等天然不可复制要素是决定葡萄酒风格与品质的根本；更是这里的人－－传统保守甚而顽固不化，却对葡萄酒绝对虔诚的酿酒人。这一切都造就了勃艮第葡萄酒近乎神奇的多样性，如临仙境的敏妙变化。一道土墙之隔的相邻葡萄园，葡萄酒的风格会有鲜明的差异；从不会有阳光新世界厚重酒体的Pinot，却能让人感受到贝多芬英雄乐章的雄浑，嫡仙遗留之物的飘逸。

　　不久前参加的一次勃艮第品尝会，来自Meurault、Pouily Fuisse，以及Gevrey Chambertin、Morey St. Denis、Vose Romanee、Pernand Vergelesse、Corton的两款白酒与六款红酒，犹如一次勃艮第Chardonnay与Pinot Nior的华宴，从北到南，从村庄级到Grand Cru，从普通到老藤，虽然没有稀有著名酒庄，但是各款酒都重规中矩，品质不凡。不仅基本代表了各自产区的特色，且风格鲜明，即便出自同一产区不同酒园的葡萄酒，其中微妙的差异令细心体会的人暗暗叫绝，不禁再次感叹勃艮第带来美酒天堂游历的惬意和酣畅。

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