其实, 国家原产地命名管理局未必就错了。须知这AOC (法定产地名) 制度要保护的正是各地土特产的一个 “特” 字 , 所谓“在这个特定地方, 用这个特定物种, 以特定方法做成的此特产, 具有如此这般的特点”。这是审定“产地名”所遵守的根本原则。正因为这个原则, “老世界” 的法国才能将其祖祖辈辈经千锤百炼而留下的特点纷呈, 风格各异的葡萄酒全都保存了下来, 这是一个万紫千红的世界。十大产酒区四百多个法定产地名几万个品牌, 宛如大中华的美食系列, 一方一系, 一系十派, 一派百味, 红案白案酸甜苦辣千差万别。见谁把“中国菜”吃腻了? 吃腻的只是你常吃的那几道菜而已。多样性是“中国菜”最大的迷人处, 是几千年的积累。而这也是法国葡萄酒的最大的特点——传统的绝活，这理当加以保护。

　　你的酒做得再好, 若不体现这个“产地名”的特点, 当然不应冠以这个产地名。因为人们是根据产地名来理解这酒的特点的。选择这个产地名, 是为了选择这个特点。就如同你点了“重庆火锅”, 结果吃到嘴里是“东来顺”的味道, 难道能说东来顺的火锅做得不好? 笑话了。AOC 法定产地名制度所保护的就是产地名与产品特点之间的固定关系。若没有了这种最早是约定俗成后来被制度化了的关系, 做酒的人以好卖为原则都做的中性化, 最后成了百酒一味, 只有几款可供选择。如啤酒一样, 属轻工产品, 大家都在品牌宣传上下功夫了。这是大家熟知的“新世界”葡萄酒的市场策略, “品牌营销”在尚处于启蒙阶段的消费群体中很占上风。

　　标新立异的铁瓦龙葡萄酒, 虽处在“埃克斯-莱泊山丘”的产地上, 但因其特点不同, 不能称其为 “埃克斯-莱泊山丘”产地酒, 也是顺理成章之事。诚如国家原产地命名管理局的解释: 在“埃克斯-莱泊山丘”(Coteaux d’Aix-Les-Baux)法定产地名的规定中, 赤霞珠品种葡萄的含量不能超过20%, 而在铁瓦龙葡萄酒中有高达50%的赤霞珠 (另50%为西哈) 。无可奈何的杜巴克先生要么将其酒中赤霞珠含量降低到规定的比例, 要么只能卖地区餐酒。不! 就不! 杜巴克先生宁可扛着地区餐酒的名头, 也绝不改变他的品种比例, 因为这款酒的口味和特点, 已被一批消费者所接受。得到消费者的认可和欢迎, 这才是最重要的。

　　果然, 凡是品尝过罗纳河口地区餐酒中的铁瓦龙葡萄酒的人, 无不称绝。评酒界履予褒奖, 新闻界频示嘉许,“哥密约”著名的评酒大师派克(Parker)在其具有世界影响力的法国葡萄酒指南中给予这个酒五颗星级(最高)。1995年6月9日的费加罗报赞扬此酒 “因为太好了而不能归入埃克斯-莱泊山丘酒”。电视台在采访中称杜巴克先生以二十年时间创造了一款珍稀的酒，享誉世界。他匠心独运, 将传统葡萄酒业的劳作方式重新激活。十多年来, 代表着法国酒业新气象的铁瓦龙, 证明了在最贫瘠的土地上, 可以种出最上等的葡萄酒。云云等等, 好评如潮。

　　也有人认为, 铁瓦龙酒那太过优秀而未被评上AOC (法定产地名) 等级的故事因悖于常理而不胫而走, 反使此酒因祸得福。其实在爱罗瓦-杜巴克先生的内心中, 隐伏着很深的遗憾和无奈。这在他于1994年写给法国最著名的餐饮指南“哥密约”(Gault Millau)的信中即流露出来:“将我下次的收获作为地区餐酒来申报, 显然非我心之所衷……”杜巴克先生曾以几句话勾画了他自身 : 一个艺术世家的后代, 自学种葡萄酿酒。因在普罗旺斯种了些赤霞珠, 被人称作“不法之徒”，但凭一手精雕细琢的活儿, 做出了神话般的铁瓦龙酒。

　　今天, 铁瓦龙酒庄根据不同的年份, 年产白葡萄酒在2400到4500瓶, 红葡萄酒在40000瓶到65000瓶, 每瓶的售价在50-90欧元。这个价位较之其它顶级的AOC酒, 可是真便宜。但作为一款地区餐酒, 它又贵得太离谱，这就是铁瓦龙葡萄酒。去年人们未能品到铁瓦龙酒, 而今年(2003年)持续的高热又使本来就小的产量减少一大块。至于品质, 那很可能是自其诞生以来从未有过的好。价格方面, 当然会更高, 甚至翻倍。不过, 值!

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