俄勒冈最壮观的欧式酒庄理当属金氏酒庄（King Estate），其主建筑群是红顶及鹅黄色的墙，在一片碧绿中突兀地建在海拔800-1100英尺高的山丘上。与其说是法国式样，莫如说是西班牙风格，葡萄园占地1，033英亩，葡萄藤的架势很新颖，在主干离土约1英尺的高度上嫁接出两根分别向两侧展开的结果藤蔓，并在最上沿用同一固定铁丝固定，这样就保证了通风日照，从而确保每串葡萄的质量，产量几乎增加了一倍，不可谓不是创意之举。登堂入室来，大气不失典雅，欧式传统环柱式壁炉、水晶吊灯一应齐备，装潢考究且注重细节与主体风格的协调，并极好地把握住艺术与实用的结合，譬如，洗手盆是欧式紫铜人工打制，配以电子感应开关。酒窖更是竭尽地下穹顶之能事，欧韵十足。这里已经不仅仅是在做酒、卖酒，而且已经衍生出许多社交功能。如其“酒堡俱乐部”（The Tower Club），就终年不间断地有名目繁多的活动，美酒已仅仅是社交活动的媒介而已，再经询问，才得知该酒庄的历史只有短短的14年。主人是金氏三世（Ed King III），初听到其称谓时，或多或少诧异，在问及是否是欧洲贵族血统时，答道，因三代同姓同名，英文可用的以示长幼区别的后缀Sr、Jr.业已用完，到他这里，只得称金氏三世，也就是King氏家族的第三代。现今，在美国加利福尼亚州跟法国波尔多较劲时，俄勒风州或多或少地与法国勃艮第比肩，就此与金氏三世探讨俄勒冈要做“勃艮第第二”时，他机敏地玩了个英文文字游戏：“我们是没有第一的第二（Yes, we''re second, yet, the second to none）。”在俄勒冈还有一家酒庄美莎拉（Maysara Winery），是由30年前从伊朗来的移民创建的，庄主Moe Montazi 在梅克敏威尔西南不远处的一大片坡地上精心打理着一片葡萄园。陡峭的坡地，看上去颇似欧洲莱茵河边的某处葡萄园，整洁有序，而其黑匹诺的酒质委实不俗，2003年份的Jamsheed Pinot Noir是酒庄当家酒之一，酒体丰满但不霸气，适中的单宁携带着浓郁的黑草莓香气，实在是佐餐或烤或烹的羊肉的佳配。在其酒窖入口处陈列着一份美国白宫的菜单，是2005年布什夫妇在肯尼迪中心款待到访中国客人的，其中选用了一款美莎拉的葡萄酒。想来，在伊斯兰极端教义充斥的伊朗，饮用任何酒类都被视为邪恶之源，更不用谈酿酒啦，作为这个国家的移民，Montazi先生在美国可以有太多的谋生选择，但他选择了种葡萄、酿酒，并且酿出了上乘好酒。俄勒冈州的酿酒历史如前文所述，不像加利福尼亚州那样长，后者百年历史的酒庄也能找出几家，数代做酒，更不要说欧陆那些“旧世界”啦，而俄勒岗的酒庄是英雄不问出处，也就是只要你敬业，一切都是有可能，这是否就是趋之若鹜的各国移民们所憧憬的美国梦吧。

   有机种植及环保意识已经不是什么新话题，但如果一家酒庄从其一起步便有此意识就不易。假如从俄勒冈州尚没有葡萄酒厂时，就将此作为自我遵循的准则，那就更加不简单啦。但在俄勒冈就有这样一家酒庄，创始人是50多岁的苏珊女士，她在上世纪70年代，凭借年轻时的勇气、自信，创建起以其姓氏命名的环保酒庄Sokol Blosser。在其酒庄可以看到多家机构对其有机种植及环保的认定证书，USDA、LIVE、LEED等等，但她似乎尚不满足现状。在问及其目标时，她的儿子答道，要使其酒庄达到生物多样性的环保生产模式，简言之，将现在田间使用生物能源的拖拉机换成马车。此举在全球石化产品消耗第一大国的美国，不能不说是振聋发聩之提议。

    在每家酒庄无一例外的都有灰皮诺（Pinot Gris）葡萄酿制的白葡萄酒与黑皮诺酿制的红葡萄酒搭档展示或销售，开始品尝灰皮诺时，除白葡萄酒应有的清脆、令人欢悦的果酸外，在其结束时还有极好的奶油香气。我疑为在橡木桶中陈化，没想到竟是100%%钢罐酿制。据说，灰皮诺生长期长，在北美是极易打理的葡萄品种，种植管理简单，酿造亦然。如此这般，想必在中国以霞多丽为主打的白葡萄酒市场，灰皮诺应该是大有市场潜力的。除了灰皮诺之外，几乎家家或多或少都有卓美娜（Gewurztraminer）、穆勒-萨高（Muller-Thurgan）白葡萄，这些白葡萄品种只有在相对寒冷的地区表现良好，如德国、德法交界的阿尔萨斯地区，如今这些白葡萄品种在北美地区也是如鱼得水。

    上述到访的酒庄，都是以本地自有葡萄园为根本而种植，酿制精品酒为主。此外还有一家酒庄也值得一提，Firesteed是一家在法国可被称之为“酒商”（negociant）的酒庄，而在10年前的美国，被称之为“虚拟”酒庄，因为没有自有的葡萄园，没有酒厂，更没有资金，只是凭着自己已掌握的销售网络、对自己酿酒经验的信赖，更是凭着自己的信誉，向果农和酒厂签订长期合同，并按自己的标准分别对果农及酒厂提出生产要求。如此这般，价位适中（15-25美元/瓶）、品质有保障的葡萄酒就酿出来了，并很快完成了理念转换成利润的循环，生意红火是在意料之中，在这之后，才在俄勒冈选地办起了实质性的酒庄Firesteed Estate，酒庄今年已有生产7万箱酒的能力了。但至今，该酒厂仍在意大利的皮埃蒙特拥有另一间“虚拟”酒庄，贴标销售Barbera d''Asti D.O.C. 酒。可能你以为做此事的是毛头小伙子，那你就错啦，庄主Howard Rossbach先生是位年过五旬的智者。

    到访过的数家酒庄，应当是俄勒冈葡萄酿酒业的骄傲，在为时不长的时间内，就在黑匹诺红酒这一酒种上崭露头角。但是，在号称“黑匹诺州”的酒乡里，很难找到黑匹诺酿造的气泡酒，众所周知，黑皮诺是与霞多丽并驾齐驱的酿造上好香槟的葡萄品种，只不过黑皮诺是去皮发酵，之后的瓶储、转瓶乃至瓶中二次发酵工序，与霞多丽别无二致。除法国香槟区以外，其他国家也酿造为数众多的气泡酒，如西班牙的Freixenet酒厂，其气泡酒品质决不次于法国老牌子香槟酒，只是由于知识产权的缘故，Freixenet只能可怜巴巴地将自己列为气泡酒，对其产品被排出香槟之列忿忿不满，一怒之下，全资买下法国一家顶级香槟酒厂，从而与法国人平起平坐，此当另一话题。前不久，在西班牙参观Freixenet酒厂时，其销售总监称，美国是Freixenet最大的市场，换言之，美国既然有市场需求，但俄勒冈的酒庄鲜有生产，着实令人不解，就此我曾求教过数人，俄勒冈葡萄酒局的执行董事、国际部经理以及酒庄庄主，似乎都觉得茫然，想必是对储酒的地窖投资过大，吓退了庄主，但对金氏酒庄的财力来说想必不在话下，但已错过了当面询问金氏三世的机会了。

    顺便再谈谈我们吧。我们的中餐，从南至北，无论哪个菜系，极少有那些像法式牛排似的生鲜肉类上桌，需要带锯齿的利刃对其切割，更需要酒体特别厚重的波尔多类型的红酒来压住那血腥。其实我们的中餐菜肴，倒比较适合这些酒体适中的黑匹诺红酒，东坡肉、红烧鱼均可相配，但只是可惜，国内国产葡萄酒品种畸形、同质化走向极端，要说红葡萄酒，满世界全是赤霞珠。酒菜搭配的佐餐文化亦待普及。俄勒冈酿酒人的做法或许对国内酒厂会有所启迪吧。

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