历史
在西班牙的统治下，葡萄和葡萄酒首次来到加州，从圣巴巴拉市（Santa Barbara）到索诺玛（Sonoma）几乎每个布道所，西班牙传教士都在这片土地上种植葡萄，而这一切均开始于1795年。在蒙特利郡，圣安东尼奥市（San Antonio）布道所曾经拥有数英亩葡萄藤，虽然现在，它们都已不复存在，只留有单独一棵位于内部葡萄园中央的古老的葡萄藤，而DNA测试后显示它正源自于西班牙。萨利纳斯山谷（Salinas Valley）的索莱达（Soledad）布道院的钟塔前有一小部分古老风化的葡萄藤。神父为教堂里的圣典礼仪酿制葡萄酒，并把葡萄当作食物那样卖给旅游者。但第一批商业性质的白诗南葡萄于1919年种植在一个叫Chalone的遥远的丘陵地带，如今它们仍在，而Chalone葡萄园则从这些老葡萄藤上酿出数量有限的白诗南葡萄酒。上世纪20年代初，霞多丽葡萄藤种在了这里，当中一些目前尚存。但就像美国其它地方一样，美国禁酒令阻止了葡萄酒产业的发展。
自从第一批葡萄藤被移植过来，200多年后的上世纪80年代，蒙特利的葡萄种植才经历了一个缓慢但平稳的扩展。现在，超过43,000英亩土地种植了葡萄，价值达到1.5亿美元。
桑塔露琪亚高 (Santa Lucia Highlands)
蒙特利最著名、最受重视的葡萄酒来自于桑塔露琪亚高地（Santa Lucia Highlands），也被认为是“夹在山与水之间的一块平坦土地”，因为它坐落在桑塔露琪亚山脚下，一路陡峭地落到谷底。太平洋洋流沿着东南方向流进沙林纳斯谷(Salinas Valley)，聚集在这块平坦土地的火山岩和古老的海底泥又得益于从太平洋吹来的凉爽微风和海洋湿度。
桑塔露琪亚高地已经吸引了一些著名酒庄进来发展。其中一个即是星座葡萄酒公司（Constellation），当它购买罗伯特·蒙大维酒庄（Robert Mondavi Winery）时，也取得了高地最大的750英亩的单一种植地比安奇葡萄园（Bianchi Vineyard）的所有权。Gallo 家族拥有576英亩的奥尔森农场葡萄园（Olson Ranch Vineyard）。Wagner 家族因拥有纳帕著名的佳慕酒园（Caymus Vineyards）而闻名，他们在这里也拥有495英亩的美苏蕾葡萄园（Mer Soleil Vineyard）。这些葡萄酒公司合计拥有超过高地葡萄园总面积三分之一的葡萄园。纳帕的酿酒商，像Kosta Brown、Peter Michael和Siduri ，也在使用桑塔露琪亚高地的葡萄酿酒。Hope & Grace 酒庄（Hope & Grace Winery）也从这个产区寻找黑品乐和霞多丽。“我真的喜欢蒙特利的黑品乐。”庄主兼酿酒师Charles Hendricks 说。桑塔露琪亚的葡萄酒在各大主要葡萄酒杂志获得90分高分或更高分保证了其价值。霞多丽和黑品乐为主流，尤以Talbott、Bernardus、Roar、Boekenoogen和La Rochelle这些酒厂酿出的霞多丽和黑品乐为佳。这些酒得了高分，把需求和价格也一并抬高，有些是合乎情理的。例如，Boekenoogen酒厂的葡萄酒具有典型的菠萝、柑橘类香气，带有些许橡木气息、更多酸度和矿物质风味，而大部分霞多丽陈年一年。但高地也提供其它品种的葡萄酒，像Wrath酒庄和Marilyn Remark酒庄，就提供西拉和其它品种的葡萄酒。
美国加州的蒙特利（Monterey）和卡梅尔（Carmel）可能更因其卵石海滩（Pebble Beach）、蒙特利海湾水族馆（Monterey Bay Aquarium）、罐头厂街（Cannery Row）、加州十七里（17 Mile Drive）和高端购物而闻名，而不是葡萄。但是那里的葡萄酒产量却持续增长，包括每一种，从其名片代表性的葡萄酒像昂贵的黑品乐和霞多丽。但位于旧金山南边的蒙特利也盛产赤霞珠、小西拉、隆河谷和伊比利亚葡萄品种如歌海娜和阿尔巴利诺。50家酿酒厂、100款酒，覆盖了7个独特产区，有丰富的酒款供你选择，而且质量越来越好。
蒙特利和卡梅尔是中国游客到加州旅游的首选目的地之一，购物和观光是来这里旅游的主要原因，而中国人葡萄酒消耗量增长的一部分也来自该区。蒙特利不像纳帕那样有名望和诱惑力，但这个旧金山南部小郡的葡萄酒正获得高分，并吸引了世人关注。霞多丽是种植最广泛的白葡萄，大约17,000英亩，每年总价值大约为4600万美元。位于红葡萄酒之首的黑品乐则种有超过7,800英亩，卖得3200万美元。种植最广泛的白葡萄中，排名第二的雷司令带来了将近900万美元，而赤霞珠和梅乐总共3,000万。对于一个种植葡萄的小产区来说，蒙特利表现得相当好。
卡梅尔谷（Carmel Valley）
泰尔波特葡萄园（Talbott Vineyards）是蒙特利顶级霞多丽和黑品乐的出产地之一。庄主Robb Talbott是Robert Talbott的儿子，Robert Talbott于上世纪50年代设计了一高端服饰系列，于1982年首次规划了葡萄园，建立了酒庄，并迅速使其成为当地领先酒庄之一。“气候和土壤对黑品乐和霞多丽来说是完美的。”Robb对《酒典》杂志的特约记者说，“这种说法并不适用于人们尝试在这里种的所有葡萄品种，但对于霞多丽和黑品乐而言，这是一块理想的产区，因为我们拥有凉爽的海洋性气候。”得益于潮湿多雾的夜晚，葡萄园的每样东西都能凉爽下来，因此提高了葡萄的酸度。“我们的泥土是冲积土，因此它们很容易排水。”他说起他的黑品乐，显然那是他最好的酒，“我的目标绝对不是复制勃艮第。我不复制任何酿酒师的酿酒风格或葡萄酒。我发现了蒙特利的泰尔波特葡萄园，那是因为我相信这是酿霞多丽和黑品乐的最佳土地。勃艮第在温暖的年份能够酿出很多好酒，但这里，我们每年都能种出好得惊人的葡萄。”距离著名的卡梅尔村十二英里的卡梅尔谷到处都是品酒室，现在一共17间。其中有七间独立的品酒室，看上去像一排，它们分别属于附近的酒庄，像这样的独立品酒室在这个温暖的山谷产区正变得越来越流行。这产区的很多白葡萄酒拥有更显著的酸度和矿物质气息，表现最佳的是一家叫Silvestri的新酒庄，这酒庄使得精品酒庄这一完美理念得以具体化。Silvestri酒庄的白品乐和霞多丽偏离了一般标准，因为它最低限度地使用了橡木桶，使得葡萄保留了强烈的酸度。卡梅尔谷的葡萄酒，包括健壮的红葡萄酒，像赤霞珠、西拉甚至梅乐，都能出人意料地达到高度平衡，虽然余味稍欠缺。尽管如此，在1983年首次目睹了赤霞珠被种植在一叫做Cachagua的内陆谷后，卡梅尔谷有能力酿出极好的红葡萄酒，哪怕这些红葡萄酒采用不同品种的红葡萄酿造。
边远的地区（Outlying Areas）
然而，一些最让人兴奋、最吸引人的葡萄酒则来自一些较小的、愿意转向其他葡萄品种而不用黑品乐和霞多丽的酿造者。Wrath酒庄的Sabine Rodems和为Pierce酒庄、Coastview酒庄和他自己的品牌酿酒的Ian Brand，他们表示将以不受约束的态度去酿酒，通过集中发酵、尝试新品种、寻找被忽视却拥有无穷潜力的葡萄园来做试验。“我开发陌生产区的葡萄园。”Brand说，“我的目标是忠实地将这些酒转入瓶里呈现给消费者。”而让每块土地表达自我的理念，在那些独一无二却又不造作的葡萄酒中反映出来。Michael Michaud在那个遍布小山坡的Chalone葡萄园就酿出了这样的葡萄酒。
“当今的葡萄酒完全没有个性，土地的精神被抽空。”Michaud说。以他的名字命名来酿酒，他酿出的酒，风格与桑塔露琪亚高地的风格迥然不同。“我想打造我自己的标志，我不想步入传送带中。”他说，而他精心酿制的酒柔顺优雅。在蒙特利郡的南部是马林葡萄园（Marin’s Vineyard），这座小型的、低调的的酒庄用赤霞珠、西拉和维欧尼葡萄酿酒，年产只有800箱葡萄酒。这个酒庄做得相当不错，部分归功于18岁的酿酒师Marin Wolgamott——她没有喜欢固定的风格，因此不受限制地酿造自己喜欢的任何风格的酒。在南部尽头还有一家皮尔斯农场酒庄（Pierce Ranch），它有一间品酒室靠近罐头厂街，酒庄用伊比利亚葡萄酒种、阿尔巴利诺、杜丽佳、格拉西亚诺、听特高（Tinto Cao），甚至经典美妙的金粉黛酿制葡萄酒，显示了那里并非只适合种植黑品乐和霞多丽。“蒙特利郡真让人惊讶。”Brand说。他正引领葡萄园表达自我成为时尚潮流，而不是酿制风格化的葡萄酒，像大众化、标准化的霞多丽。“大量橡木气息只会消除蒙特利霞多丽葡萄酒的特征：花香、矿物质气息、柑橘类香气、海水气息。”Brand说，“对于大部分葡萄来说，如果泥土没有特性，酿出的酒也会是简单、直接，平淡无奇。你可以加些橡木，以增加其复杂度，但它也只会变得只有简单的橡木味和水果味。”他和其它那些新贵酒庄正在重整着该产区。
蒙特利郡表现了令人惊讶的葡萄栽培和酿酒技术，并不仅限于著名的葡萄品种。到当地旅游，意味着你可以喝到独立酿酒师酿出的在公众面前鲜有露面的葡萄酒。当然，中国市场上找得到的蒙特利桑塔露琪亚高地的黑品乐和霞多丽仍是让人印象深刻的葡萄酒，足以征服任何人，使他们迷恋上蒙特利的葡萄酒。
.jpg)
