西班牙首屈一指的酒商现在开始关注西北部一个寂静的山谷——这里是门西亚（Mencia）葡萄的唯一产地。
人们遇到帕拉西奥斯时，一般都会被他外表上的热情打动。表情坦率、友好，浓密的黑头发乱糟糟的，没怎么梳理。眼睛天蓝色。他看上去城府不是那么深，每一个表情都会即刻自动伴随着相应的动作。大大咧咧地和朋友拥抱，急躁地用手指敲桌子，突然扭转头，眉头紧缩成“川”字，以弗拉门戈的节奏悲叹。
我第一次见到帕拉西奥斯是十年以前的事，他那时刚有了点名气。1980年代晚期，他反对父亲在里奥哈所建的大工业化酒庄，策划在巴塞罗那南部Priorat的荒凉地带进行一场酒业革命。这个地区此前出产的酒非常糟糕，恐怕别人在婚礼上敬你一杯你都不肯喝下口，但帕拉西奥斯在这里看到了特别的东西，干燥的土壤和树龄几十年的Garnacha、 Carignena葡萄树。帕拉西奥斯的第一桶金是销售酒桶赚来的，葡萄园陡峭异常，必须用骡子耕作，于是他就只好更加卖力地工作。1990年代中期我去拜访他时，他在既小又破旧的Gratallops经营一家酒庄，不过已经开始暂露头角，巧克力般滑爽的Las Terrasses、精雕细琢的Finca Dofi都有口皆碑，而用百年老树上的葡萄酿制的L’Ermita更是成为西班牙最好也是最贵的葡萄酒之一。
酒只会越来越好。2000年他父亲去世时，见到了儿子的一些成绩，但远不是他全部的成就。帕拉西奥斯返回故里经营自己的家族产业——Palacios Remondo，对酿造厂和工艺进行了大规模翻修，一时忙碌异常，每周要5次在Gratallops和阿尔法罗（Alfaro）的Riojano 镇之间奔波两个半小时。
布鲁斯·舍恩菲尔德（Bruce Schoenfeld ）亲赴此地考察。
正是在这条线路上，他发现了比耶若。1998年的一天，他姐姐的儿子理查多·佩雷斯从大西洋海岸返回里奥哈（Rioja），在迎接侄子的路上恰巧经过加利西亚省边缘一座青翠的山谷。他仔细看了看下午时分山坡上光线和阴影的分布，马上开始浮想联翩。这就是要找的地方，他喃喃自语。目的并不是去酿造一种完美无缺的葡萄酒使之成为时尚饮品，而是去发掘某种和山谷自身一样微妙、罕有的品质。最佳情况下，门西亚葡萄有黑皮诺葡萄（Pinot Noir）般轻盈的天性，品丽珠葡萄（Cabernet Franc）的明净，意大利内比奥罗葡萄（Italy’s Nebbiolo）的鲜嫩。创造一种兼具这些特性，但仅仅来自比耶若的葡萄酒，是别人从来没有设想过的事。帕拉西奥斯需要的就是这些特性。
两年前我来这里品尝过酿造的第一批酒，现在帕拉西奥斯邀请我再来这里看看他工作进行得如何，于是我在Parador de Villafranca del Bierzo订了一间房间。酒店建于1960年代，精致漂亮，在高速公路附件的一座小山上，距帕拉西奥斯的酒庄两个街区。它是城里最好的五星级酒店，只要来到弗兰卡镇（Villafranca），酒商们都住在这里。我的房间正对着三面环城的绿色山脉，巨大露台的栏杆上爬满了常春藤。但是parador——国有国营——就是parador。没有互联网，客房里的电视非常小（当天晚上有很多男房客聚在楼下看足球，电视机很旧，仿佛来自几十年前主持人Ed Sullivan仍当红的年代），早餐到8点钟还没有开始供应。
风尘仆仆开了一路车，觉得很累，就在酒店里用餐。女服务员认出了我，说我两年前来过，我不禁纳闷自从上次我离开之后有几个陌生人来过。我要了一瓶苏打水，但等了很久才把水送来。点的酒一直没上桌，我不得不再要一次。不过饭菜很可口，新鲜的鱼，纯正的本地肉饼，这令我想起了1980年代初次在西班牙的游历，当时许多西班牙葡萄酒尝起来来陈旧乏味，服务虽热情但方式完全不恰当，弗兰卡镇的样子看上去和现在也没有根本不同。
帕拉西奥斯的酒庄坐落在城市安静的主街上，六年前是座废墟，但帕拉西奥斯和佩雷斯把它变成了一个光彩夺目的所在。天花板有两人高，房间宽敞通透，通往办公室的玻璃门镶着精美的木质外框。曾用来装美酒的瓶子像传家宝一样陈列展示着。
帕拉西奥斯把在比耶若的葡萄酒生产分为三个层次，犹如用慢慢推近的镜头观测地形一般。“它酷似一个旅行者的视野，”他说，“首先看到的是山谷，然后看到的是村庄，最后会被领到一个具体的景点。”他把30公顷陈年门西亚葡萄树精细地分成188个批次，每年用它们（加上一些买来的葡萄）酿造25万瓶Petalos酒。比这个档次高的葡萄基地叫Villa de Corullón，有好几座葡萄园，位于弗兰卡镇西部的Corullón小镇上，每年出产1万到1.5万瓶葡萄酒。
点击注册酒圈网会员，注册会员即送酒圈网红包，可抵价等值现金，不限产品，全场通用！
需要了解更多的葡萄酒相关产品信息，可以查阅酒圈网相关产品频道，在首页左侧的下拉菜单中，有各国各个产区数千个酒庄的产品。
需要了解更多葡萄酒知识及酒类资讯请查阅酒圈课堂。
