酒商按照 Parker 的评分进酒，很多消费者完全依照 Parker 的评分买酒，结果满意和失望的都有。所以国际网络上有一个站专门给 Parker 评分，他现在得到的平均分数是八十六分。

　　Parker 的争议性和受欢迎度和他评酒的方式有关。在他之前，酒评家用文字叙述来描述酒，用比喻和形容词来描述颜色香味和口感，有的人再用几颗星来订等级。这些 Parker 也都做，但他再给每一种酒打一个分数，满分一百。这是一种最直接且一目了然的评分方式，就是学校里大家最熟悉的方法。九十分显然比八十九分高，所以九十分的酒显然比八十九分的酒好，对于卖酒的和买酒的，再也没有比这更方便的参考标准了。

　　但是，九十分真的和八十九分有差别吗？极有影响力的 UC Davis (加州大学戴维斯分校) 的葡萄酒系 (Oenology) 发展出来的评分制度是以二十分为满分，因为根据研究结果，人的味觉并没有办法分辨百分之一的差异，所以一百分中一两分的差别是完全没有意义的。

　　当然感官的灵敏度因人而异，加上后天的训练，显然有些人的味觉特别敏锐。但是仍要回到根本问题，这个分数到底有多大的参考价值？苹果和橘子可以比分数吗？即始同样是苹果，不同的品种如 Red Delicious 和 Golden Delicious 可以用分数来比较吗？

　　一般相信 Parker 对波尔多和隆河区的酒的判断是可以信赖的。他对这两个区域很熟悉。这两个区域之外，他的判断就常有争议性。英国作家 Andrew Barr 在「Wine Snobbery」这本引起很大风波的书里认为他对 Burgundy (布根地) 的评价不可靠，也说他不太懂德国酒。Parker 虽然在 '90 年出版一本厚达千页的专书「Burgundy」，但很多行家不尊敬他对布根地的判断。Parker 评 Joseph Faiveley 为五颗星的酒庄，称赞没有多少酒庄的酒可以和 Faiveley 相比。Andrew Barr 在另外一本书 「Pinot Noir」中和「Making Sense of Burgundy」的作者 Matt Kramer 都认为 Faiveley 的酒不出色。

　　'95 年出版的「Wine Buyer's Guide」中 Parker 终于把 Faiveley 降为三颗星，承认他错了。他和另一位布根地的专家，八百多页的巨著「Burgundy」的作者 Anthony Hanson 也有冲突。他给 Hubert Lignier 五颗星，给 Georges Lignier 三颗半星；Hanson 说后者比较好；Parker 说因为以前 Hanson 在英国代理 Georges Lignier 的酒；Hanson 说 Parker 根本不懂布根地 ......。

　　这里扯出一个英国和美国酒评家很基本的差异。

　　Parker 很自豪他完全是一个独立而客观的酒评家。他花钱买酒，不接受招待，极力避免利益冲突。他投资他内弟在美国 Oregon 的酒庄 Beaux Freres，所以他从来不评这个酒庄。其它的酒评家大部份都在新闻界工作，对利益纠葛一向非常敏感。但在英国情形就很不一样。

　　很少英国酒评家和卖酒这行业没有直接或间接的关系。有的当顾问，有的是代理商，有的根本就自己卖酒。著名的英国杂志Decanter也常被批评报导文章撰稿人常接受招待，受广告厂商的左右太大。美国杂志「Wine Spectator」所受到的批评就很不一样，大部份在于他们有意无意塑造葡萄酒的高档商品形象，间接鼓吹收集和投资，偏离正轨。

　　除了酒评家的身份问题，当然还有个人品味上的差别。来自不同地区及饮食文化的人多少会有不同的口味偏好。同是英语世界的作者中，就常有明显的不同。最常见的品酒报告作者除了 Parker，就是 Christie's 拍卖公司主管拍卖葡萄酒的 Michael Broadbent。

　　Broadbent 是世界上喝过最多好酒的人，他写的三本书都是这一行的经典，而其中的 「Great Vintage Wine Book」更是拍卖及收藏葡萄酒的圣经。

　　Broadbent 是英国人，而 Parker 是美国人，随便翻翻比较他们两人的书就可以看出他们两人有相当不同的口味和标准。Parker 对波尔多的评价很受到尊敬,讲波尔多的专书「Grands Vins」的作者英国人 Clive Coates 也是公认的波尔多专家，即使像波尔多这样相对比较单纯的区域，他们两人的意见也常不一致。

　　这么多不同的酒评家有不同的意见，对爱好者其实是一件好事，每个人可以从他们自己的经验中去选择最对自己味口的报告当参考。Parker 的超级影响力其实是国际葡萄酒界的一大隐忧。每个人都有自己的口味，Parker 当然也有。他的影响力使得有些酒厂试图迎合他的口味，以便在他的书中得到高分。如果这个趋势得到鼓励，不同地区的特色将会逐渐消失。Parker 鼓吹低收成高品质的制酒方式，当然有正面的效果，但是如果有一天，世界不同地区都开始生产相同葡萄品种风格一致的 Parker Wine，这将是所有葡萄酒爱好者的损失。

　　二

　　我最喜欢的作家，英国的 Roald Dahl (1916-1990) 生前曾说过，好的葡萄酒是你可以自己享受，也可以传给子孙享受的东西。'82 年的波尔多还在橡木桶中尚未装瓶时，他就订了一千箱。他读了 Robert Parker Jr. 的评论，也亲自问过他的朋友 Bruno Prats。Prats 不是别人，正是波尔多二级酒庄 Chateau Cos d'Estournel 的老板。Prats 告诉 Dahl，82 年是他最好的酒，将是本世纪最好的年份之一。这一千箱一共只有十四种不同的酒，但包括很多不同的等级。有的酒马上适合饮用，有的需要几年到十几年的时间在瓶中成熟，最好的有几十年的潜力。他从早熟的喝起，偶尔试一下等级比较好的酒，观察她们每个月的变化。即使完全不喝其它地区或其它年份的酒，以每天一瓶的速度，这些酒可以喝上三十年。

　　他有一篇短篇小说 「Taste」，一个父亲以他的女儿为赌注，赌来参加晚宴的一位美食家猜不出当天所喝的红酒。这篇小说后来引起也是葡萄酒行家的美国大出版商 Alfred Knopf 的注意。他大发雷霆，责怪手下的人为甚么没有让他早些知道有这么出色的作家。

　　小说描写一个在股票市场致富的父亲要在上流社会力争上游，而懂美食和葡萄酒显然是要得到尊敬所必备的条件。他再次邀了一位美食家到家里晚餐。这位葡萄酒专家习惯以形容人的方式来形容酒。他们每次都以一箱酒为赌注，而这位美食家过去每次都成功猜对当晚所喝的酒。但今天他刻意忽略主人特意到德国所找来的白酒，又对主餐的红酒兴趣缺缺。在一些张力逐渐升高的对话之后，发展成主人愿意以任何东西为赌注，赌美食家这次绝对不可能猜对今天的酒。最后说定了美食家以他的房子来赌主人的女儿。

　　美食家马上开始进行品酒的工作。他摇晃酒杯，使酒和空气混合。他闭起眼睛，集中精神专心闻了一分钟，整个上半身好像一个机器，接受并分析鼻子所收到的讯号。接着他一口气喝进半杯酒，只让一小部份喝进喉咙，其它部份留在嘴里和由嘴唇吸入的空气混合。这些混了酒香的空气一部份吸进肺里，一部份由鼻子呼出。然后他让酒在舌下转了几圈，开始咀嚼，就好像在嚼面包。最后他放下酒杯，开始分析。

　　很有趣的酒，温和而优雅，余韵几乎是女性化的。
　　浓度太淡了，不可能是 St-Emilion 或 Graves。显然这是 Medoc 的酒。
　　来自 Medoc 的那个村庄﹖
　　是 Margaux 吗？不，这不可能是 Margaux。她没有 Margaux 那种猛烈的香味。
　　Pauillac 吗﹖这也不是 Pauillac。 Pauillac 有一种几乎是傲慢的口感，带着一点令人好奇的土味和树脂味，来自那个地区的土壤。
　　这是一个温和的酒，刚开始有点谨慎和腼腼，然后变得相当优雅，虽然仍然有点害羞。只有一点单宁，很顽皮地挑逗着舌头。余韵很可爱，令人安慰且女性化，带着某种愉快慷慨、只有 St-Julian 才有的特质。毫无疑问这是 St-Julian 的酒。
　　美食家接着开始分析这个酒是来自 St-Julian 的那个葡萄园。他断定这个酒不是第一级也不是第二级，因为她称不上是伟大的酒，缺乏热度和力度。她是个第三级的葡萄酒。但真的是第三级的酒吗﹖他又喝了一口，终于确定这是来自好年份的第四级酒，才使得她像是第三级甚至第二级。
　　这是来自 Beychevelle 附近的小葡萄园。我想起来了，Beychevelle 区域，靠近河流和已经淤积的小码头，运酒的船再也不能使用。这会就是 Beychevelle 吗﹖不太像，但很接近。 Talbot 吗﹖有可能。等一下。

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