德国葡萄酒业虽然拥有着悠久的历史，而过去，德国的葡萄酒在国外一直被归入廉价杂牌酒。
由于德国葡萄酒的生产和消费与欧洲其他地方不同，多数人都知道德国是个啤酒的生产和消费大国。德国人年平均啤酒消费量是127公升，但是葡萄酒消费只有23升。前面说到的欧洲国家都是以葡萄酒作为日常的酒精饮料，因而日常饮用葡萄酒产量较高。相对而言，在德国，因为啤酒是日常的酒精饮料，所以对日常葡萄酒需求不高。近来德国葡萄酒的声誉虽然有所提高，但是在很多世界大都会里还是无人问津。
在巴黎、罗马、东京、莫斯科或纽约的一流餐馆里都有着相同的说法：德国葡萄酒没有地位。专家们认为这主要是因为德国葡萄酒不善于做广告。德国廉价酒如“nun”对德国葡萄酒的形象有害无益。的确，在80年代Num.“蓝仙姑”把微甜的葡萄酒带给世界，流行一时，然后就是一大堆更为蹩脚的复制品，让所有人几乎忘了德国很多地方出产细致优雅的各种带有Terroir特点的葡萄酒。
在巴黎，只有行家才会看中德国葡萄酒，而在塞纳河边的一流餐馆里却不大见到德国葡萄酒，即使是个别的餐馆有，也很少有人问津。这也难怪，在葡萄酒的天堂法国，当然是自产的葡萄酒地位至高无上。
在比利时，德国葡萄酒同样是行情不好。在高档餐馆里，百分之九十九的情况下都是点法国葡萄酒。通常，餐牌上只列有三种德国白葡萄酒和一种德国红葡萄酒，而德国的葡萄酒种类实际上有2000多种。
在罗马，德国葡萄酒的境遇也好不了多少。一位在罗马工作的德国著名厨师说：“我们只提供很少种类的德国葡萄酒，因为客人们更喜欢意大利葡萄酒。不过，意大利人倒是喜欢德国的冰酒(Eiswein)”
在纽约一些著名的酒店，如瓦尔多夫阿斯托丽亚大酒店，餐牌上根本就看不到德国葡萄酒。只有谁在那里举办晚会时，才可以点德国葡萄酒，但是这要提前三周预订。在42号大街的希亚特大酒店和百老汇的马里欧特马奎斯大酒店，德国葡萄酒则名不见经传。
德国葡萄酒在莫斯科也卖不动。莫斯科堪平斯基大酒店的餐馆总管说：“我们虽然供有德国葡萄酒，但却没人会点它。”与此成鲜明对比的是，来自智利或南非的葡萄酒在莫斯科很受欢迎。
在日本，60％的进口葡萄酒来自法国。而且，智利和美国加州的葡萄酒在日本正越来越受到青睐。
伦敦是世界上唯一能在一流酒店和餐馆的餐牌上看到德国葡萄酒字样的大都会。在那里，常见的是莫泽尔、莱茵谷地和莱茵地区的葡萄酒。
葡萄酒法急待维新
导致德国葡萄酒在国际上地位不高的原因，德国的酒法自然“功不可没”。
德意志这个名字听起来总给人一点冷冰冰，甚至有些机械的感觉。总觉得德意志民族乃至他们的产品都有着一点严谨甚至古板的科学精神，德国的酿酒业亦是如此。德国的葡萄酒法律相当繁琐，这一点继承了德国人严谨的作风。德国酒标的取得程序极为严格，通常做法是：不以出产地作为质量检测标准，而是以瓶中盛装的成品酒为检测对象；所有成品酒装瓶后，生产者必须持样品和有关材料送往官方主管机构进行全面理化分析和感官测定；每种酒按照检查后所获评分方能得到相应的可使用酒标。反映到酒的标签上就是一大堆令人云里雾里的德文符号。德国葡萄酒酒标看上去非常复杂冗长。从一瓶酒的标签上，只能看到生涩难懂而又饶舌头的词汇。上面布满各种各样有用没用的法律要求的信息，再加上巴洛克式的字体，给人拒人千里之外的感觉。
于是，德国酒碰到与意大利酒同样的困难，使得不懂德语的人面对异常复杂的酒标，感到非常迷惑。在购买德国酒时，消费者自然会产生两种心理，第一是只买最流行和广为人知的产品如“Liebfraumilch”，其次是害怕会吃亏，而不买贵价酒。结果便是局限了该国葡萄酒业正常的发展。
我想很少有人会认真研究德国酒标上每一个字代表的意思，因为那就要说起繁文缛节的德国酒法，更增加了德国酒给别人的刻板印象了。
很长一段时间，德国葡萄酒价钱一再暴涨。专家们都把责任赖在1970年的德国酒法（Das;deutsche;Weingesetz）上，特别是其中对葡萄酒的分级，更是众矢之的。
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