桃红酒简单易饮的特性，常常让大多数葡萄酒爱好者忘记它的本质也是一种葡萄酒。“女人的酒”、“情人节的酒”、“夏季的水果酒”、“开场与前戏之酒”，人们情愿这样轻松地解释它，而不愿意深想其暧昧的特性、迷人气质的成因。对于葡萄酒作家而言，想要在一篇文章里历数不同产区、不同种类的桃红酒，恐怕是一桩相当困难的事情，因为它们实在是千姿百态、各有各的风采——如今，几乎所有介于白葡萄酒与红葡萄酒之间的葡萄酒，都被归入桃红酒的门下，它或许是单一葡萄品种酿造的酒款，或许是混合酒款，也可能是起泡酒，以及半甜、甜型的葡萄酒，千头万绪，从何谈起才好呢？
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抛开酿造工艺、品类以及地域差异不谈，就只说说桃红酒的颜色吧。我曾经屡屡被拥有不同外貌、色泽介于淡洋葱皮色到石榴色之间的许多酒款蛊惑过，有时见到有着色彩不太寻常的桃红酒，心中不免进行一番积极的自我暗示——“里面一定有想象不到的独特味道”，然后带着这样的盼望试试看。除此之外，各种用来描述桃红酒色泽的品酒词，也是令我对不同酒款抱有极大好感的原因之一。例如“清澈通透，泛着耐人寻味淡杏黄，让人回想起藏区的日落”，或者“苍白如日光，温柔如日影”，听到如此诗情画意的句子，实在不忍心就此错过。
有些用来修饰酒款色泽的词语，听到的次数多了，自然就能归类，将色泽与产区联系在一起。譬如“珊瑚色的落日”说的是普罗旺斯的桃红酒，“鹧鸪眼”是瑞士黑比诺桃红酒的独特标签，早在很久前，卢瓦尔河安茹一带的酒款就常被形容为“具有宛如鹧鸪眼般的细腻色彩”。美国市场上流行的白金粉黛有着清爽的腮红色，对得起“Blush”这个名字，而阿尔萨斯的桃红酒则被奇怪地冠以“灰酒”(Vin Gris)名号出售，实际色彩与名称毫不相称。不过，我倒是见到过极其亮丽的玫瑰灰色的阿尔萨斯黑比诺。波尔多以及法国西南部出产的浅红酒(Clairet)是中世纪贵族的最爱，它的名字带有欺骗性，其实就色泽而言已经如丝绒玫瑰花瓣般由红入紫了。对于一部分酒评人而言，浅红酒并不算完全意义上的桃红酒，其酿造过程虽然符合桃红酒的标准，但浸皮时间却更长一些。果然“浅红”这个字眼是相对于红葡萄酒，而非桃红酒而言的。
单从赏色的角度来看，桃红酒的发源地普罗旺斯有着最集中且耐人寻味的酒色，它们中的多数酒款都接近于标准的粉红色。与其他地区的桃红酒相比，普罗旺斯的桃红酒体更为清淡，原因很大程度上要归结于当地酿酒师倾向于采用直接压榨法。桃红葡萄酒的主要酿造工艺有三种，俗称浸皮、放血、混合，浸皮的过程直接影响到颜色和香气的萃取。通过采用直接压榨法或带皮浸泡法(2至20小时不等)，酿酒师将会获得深浅不一的色泽。当然，不同种类的葡萄因为葡萄皮中花青素含量的不同，也会对整体色泽带来一定的影响，针对这种情况，普罗旺斯的酿酒人就会在歌海娜、神索、西拉和慕尔怀特四种葡萄品种中作出平衡，调出自己心目中理想的颜色。
不久前，普罗旺斯的桃红葡萄酒研究试验中心与当地葡萄酒行业协会联手，根据14种不同风土条件下酿造的桃红酒，划分出了从浅到深总计21种不同的代表色彩，并以水果名字进行命名，听来十分有趣。负责这项研究的机构还特别就最常见的六种颜色，红醋栗、桃子、葡萄柚、甜瓜、芒果、柑橘，推出了一套六张的色卡，以期为那些需要经常描述葡萄酒颜色特征的专业人士提供帮助。从我个人角度而言，这套色卡的实用概率可能不大，毕竟在普罗旺斯之外的地方，还有一些酒款拥有异乎寻常的色彩。更何况，比起“近似葡萄柚的粉红色”，我还是更喜欢“珊瑚色的落日”这样有联想余地的描述。
