要成为世界级名酒，一定要拥有伦敦、纽约的市场，而要成为世界一流的极品，一定要得到“两宫”-白金汉宫和白宫的青睐，这是从上世纪就在酒业内流传的规则。上世纪40年代初，柏图斯酒庄出品的美酒成为上流社会的标志，价格也是波尔多葡萄酒中最贵的。

  Jean-claude Berrouet就是柏图斯酒庄原总酿酒师，从1962年就开始在柏图斯酒庄担任总酿酒师，工作的45年时间里，酿造了45个不同年份的葡萄酒，波尔多从1962年开始的所有年份，他都了如指掌，甚至还记得每个年份的气候、葡萄质量等细琐的信息。

   在他看来，最近十多年来，亚洲地区已经成为葡萄酒新的高地，消费量急升，葡萄酒文化越来越流行。他发现了很多中西葡萄酒文化有趣的差异。

   中国葡萄酒应有自信

  其实中国也有悠久的葡萄酒传统，比如唐代的“葡萄美酒夜光杯”，在清末也曾有辉煌的酒厂，但最终都陆续衰落，导致了中国葡萄酒文化的断层。

  一个令人尴尬的现状是：中国葡萄酒产量的统计数字如同进口酒的真实来源一样，都令人捉摸不透。尽管中国内地葡萄酒的出口地从未远于香港和澳门，却马上就要进入世界10大葡萄酒生产国的行列。

   总部设在伦敦的国际葡萄酒及烈酒研究所更表示，中国目前是世界上发展最快的葡萄酒市场，预计2011年会有10亿瓶以上的消费量。

   没错，中国目前已有400多家酒厂，雨后春笋般的葡萄酒庄遍布全国各地，它们绝大多数都是欧式建筑风格，并冠之以欧式名称，看上去总有着若有似无的欧洲“血统”。让·克劳德·柏图认为，这一切在迎合市场需求的同时，却显得底气不足，“任何一个国家的文化，都有自己的传统。抛弃传统、就会丧失文化特质，葡萄酒也是如此。”中国葡萄酒的驯化、栽培与酿酒历史悠久，这是中国葡萄酒安身立命的根基，也是在世界葡萄酒市场以及多元酒文化激荡的环境中站稳脚跟的“定海神针”。让·克劳德·柏图觉得中国葡萄酒应该有自己的自信，而不是去模仿，甚至“山寨”欧洲的葡萄酒：“在国外经常有人发问‘中国也有葡萄酒吗？’事实上，中国的葡萄酒已有4500年的历史了。”

   让·克劳德·柏图退休后，受聘于中国一家名为戎子酒庄的葡萄酒庄担任首席酿酒师，他更看重的是发掘中国本土的葡萄酒文化。

   在20世纪80年代，人们不厌其烦地谈论橡木桶，用火烤到什么程度，用什么样的酵母，而现在人们发现这些都不是好酒产生的根本。其实从酿葡萄酒的手艺来说，现在全球和欧洲没有多大区别，手艺和方法是可以跨国界流动的，“但是土地和气候你带不走。”让·克劳德·柏图认为中国也有很好的葡萄酒产地，比如山西、甘肃，这些地方本土葡萄酿造的葡萄酒也受到了国际上的认可。

   喝葡萄酒的三种中国人

   尽管如此，中国产的葡萄酒与欧洲葡萄酒仍有着本质的区别。欧洲的酒很多是用来收藏的，中国产的酒就是用来即刻消费的。“但中国消费者的确是在日渐偏好葡萄酒，并且基本上多用来搭配中国菜式，所以，希望能够买到价格适合、又适于搭配中国菜的葡萄酒成为主力消费群体的目标。”让·克劳德·柏图说，这也是国际葡萄酒界的共识，他们开始越来越关注亚洲，特别是中国市场。

  葡萄酒评论家克兰雷曾将中国的葡萄酒爱好者划分为三类。第一类包括那些对世界充满好奇，想了解更多生活方式的人们，他们未必是富豪，但有可供自由支配的收入，并愿意花钱提升生活品质。另一种人是新贵，购买昂贵的葡萄酒对他们而言是一种社交展示。最后一类人是超级品鉴者，这些葡萄酒爱好者数量很少，他们把葡萄酒当做大自然的礼物，痴迷于此，而且他们多半还是美食家，甚至一部分人将此爱好发展成终生职业。

  这样的划分或许会提出一个疑问，那就是在中国，消费葡萄酒到底是出于喜欢，还是追赶潮流？到底会有多少人成为稳固的长期消费者呢？

  这个问题像奢侈品在中国的消费力一样令人费解，但好在只要有消费，谁又在乎更深层的因由呢？中国已经成为世界上第二大奢侈品消费国，红酒呢？需求还大得很！

  买个酒庄来投资也已成为眼下富豪们时尚的新玩法。目前的状况是，来自亚洲的购买者将会介入到世界葡萄酒市场，但到目前为止，投资数额还很小很零碎。澳大利亚著名的葡萄酒产区之一、猎人谷地区已有两家企业进驻；部分台湾地区企业开始在新西兰投资，但吸引投资最多的地区还是在亚洲地区声誉颇高的法国波尔多地区。国内也开始有富豪结团去购买酒庄的股权。

   但让·克劳德·柏图提醒，投资酒庄可不是一个小数目，而且需要时间和耐心，即使是在中国国内，投资酒庄也是需要大笔资金，不管怎样，建设高品质的酒庄，是中国葡萄酒从低端向高端迈进的必由之路。