美国俄勒冈的House Spirits威士忌酒厂，一个充满激情和创意的团队用特殊的蒸馏器酿出了与众不同的波本威士忌。

　　18世纪晚期，一群酿酒工人流亡到肯塔基州的农村，这里不仅仅盛产玉米，还有更利于酿酒者的法令。这些酿酒工人把他们的威士忌装到烟熏过的橡木桶里面，威士忌就呈现出明快的琥珀色和香甜怡人的烟熏味道，十分特别。除了工艺上的革新，他们还准确把握了市场营销的技巧，为了强化品牌效应，他们在桶上烙下了“Old Bourbon”的独特字样标记，这样一桶桶威士忌漂洋过海来到了全世界威士忌爱好者的杯中……

　　200多年过去了，肯塔基的波本威士忌仍然是美国威士忌之王。但就在俄勒冈州的波特兰，这里也拥有了酿造威士忌的一切条件，谷物、水、木材、人、激情……州法令也给酿酒者和经销商创造了足够宽松的环境。所以，时至今日，酿酒厂和储藏酒的仓库已经遍布全城，好像一场威士忌革命的前兆。这些威士忌的酒桶上都打了“Oregon Whiskey”的印记，里面的威士忌会不会也和肯塔基和田纳西的威士忌一样出众呢？

　　带着这样的疑问，我探访了这些波特兰威士忌的先锋们，先来到了城市东南部Willamette河附近的工业区，这里集中了数家威士忌酒厂，其中比较知名的有House Spirits, Integrity Spirits 和Highball三家，它们在酒厂里还设立了商店。Lee Medoff 和Christian Krogstad是令我“朝思暮想”的两个明星酿酒师，他二人四年前创立了House Spirits酒厂，先是酿出了超高品质的Medoyeff伏特加，最近又出了一款Krogstad白兰地，这款白兰地带有茴香和薰衣草的味道，类似荷兰风格的金酒。

　　不走运的是，Medoff和Krogstad都不在厂里，正当我感叹的时候，却柳暗花明地在Roots Organic酿酒公司里遇到了这两个人，因为他两觊觎着这间公司那容量超过350加仑（1325升）的不锈钢酿酒罐。这只罐子里面掺了麦芽、热水……Krogstad用木桨一样的东西搅拌着，令罐子里散发出令人不那么愉悦的味道，但Krogstad却反复强调这是酿制威士忌最关键的第一步。Krogstad说：“在我看来，威士忌其实就是蒸馏过的啤酒，而酿威士忌是一种超纯化的过程。”和大多数俄勒冈的酒厂一样，Medoff和Krogstad也是在上个世纪的八九十年代从酿啤酒起步的，那个时候，小型酿酒厂已是遍地开花。Medoff认为：“我们正处在手工酿酒革命的前夕，这是不可阻挡的趋势。”他们今天仍然和啤酒圈的朋友保持着很频繁的联系，因为这些人大多很喜欢威士忌，能对威士忌的口味做出专业的评价。

　　Krogstad从不锈钢罐子里把“Mash”捞出来，控干水，装入一个巨大的塑料箱子里，运回了自己的酒厂，Mash经过发酵后，Krogstad将其转移到蒸馏壶，这个蒸馏壶与众不同，因为像是一个埋在砖头堆里的大铜壶。他点着了燃气火炉，这也就标志着蒸馏正式开始：因为酒精的沸点比水低，所以酒精率先蒸发出来，然后在冷凝管里冷却，这就是最纯正原始的威士忌。酒头基本上都是甲醇，Krogstad称其为“致盲物”，是做防冻剂最好的原料，而在他眼里，酒心就像多汁的“肉”，而酒尾则好比是青菜一样缺乏味道。但无论如何，酒心和酒尾都会被他收集起来进行再蒸馏，然后酿出的威士忌将会在橡木桶中陈放至少三年。这就完成了一桶百分之百的俄勒冈威士忌。

　　当俄勒冈威士忌还在橡木桶中等待着破茧而出的那天时，Medoff 和Krogstad已经将两款朗姆酒和一款金酒投放到了市场上，Krogstad说：“金酒的市场潜力巨大，我们要酿最棒的威士忌，但也需要赚钱。” Medoff还联合当地数家酒厂开发前景看好的酒厂观光项目，绝大多数酒厂都已经做好了开张纳客的准备，如果做好宣传，当地酒厂就又多了条创收的道路，就像他们的苏格兰同行，还有州内的葡萄酒酒庄。

　　Medoff还想出了个“威士忌DIY”的主意，希望藉此能提高人们对俄勒冈威士忌的认识和兴趣，这个名为“Whiskey Your Way”的旅游项目允许业余的酿酒师在Medoff和Krogstad的指导下酿一桶威士忌，“学费”为5,000美元一桶，折合成瓶的话是每瓶50美元，而且酿造任何类型的威士忌都可以，波本威士忌、爱尔兰威士忌、苏格兰威士忌……当然最好还是俄勒冈威士忌。据说，这个项目的效果极佳。

　　Medoff和Krogstad并不是第一批在俄勒冈酿威士忌的人。波特兰最古老、最大的酿酒厂Clear Creek的所有者Steve McCarthy才是真正的“第一人”，他十年前就开始酿造泥炭味浓重，很有苏格兰埃斯利岛风格的威士忌，除此之外，他还酿造出了高品质的白兰地。但Medoff却是第一个用当地生长的谷物和来自Bull Run瀑布的水源酿造反映俄勒冈水土的威士忌，而且连橡木桶都是用俄勒冈的橡树箍成的。当他还在Edgefield酒厂工作的时候，就开始了对酿造俄勒冈威士忌的探索，他说：“当我开始酿威士忌的时候，我甚至要借鉴一本德国人写的书，条件实在太简陋了，但正是那书里的图片和总结出来的经验给了我初步的指导。”

　　当尝过第一桶自己亲手酿出的威士忌时，他知道自己创造了一种与众不同的威士忌：“肯塔基和田纳西只有两个季节，那就是夏天和冬天，但俄勒冈是正常的，我们有春天和秋天。所以，温度变化相对来说缓慢平稳，酿出的威士忌自然更细腻，口味变化丰富，而不仅仅是像波本威士忌那样满口的烟熏味和甜味。我坚信，只要用纯本土的原料来酿酒，那绝对是独一无二的，我们的俄勒冈威士忌正是如此。”

　　那俄勒冈威士忌到底是什么味的呢？我试了几种，其中有一瓶是Medoff在Edgefield酿的，标签上写着“1999年5月”，他说：“1999年的苏格兰威士忌不算什么，但对于一瓶俄勒冈威士忌来说就是古董了。”这瓶“古董”酒液闪着银光，口感偏甜，有胡椒的辛辣，比波本威士忌少了些焦糖味，比苏格兰威士忌少了些烟熏味，有一丁点儿像爱尔兰单一麦芽威士忌。接着，我尝的是House Spirits的威士忌，刚刚在俄勒冈橡木桶里陈放了1年，与上瓶一样特别，Medoff严肃地强调：“我们不是在模仿任何一种类型的威士忌，俄勒冈威士忌就是俄勒冈威士忌，如果你非要把它和某种威士忌联系起来的话，那只有爱尔兰威士忌，也仅仅是大体如此罢了。它有爱尔兰威士忌的清淡和爽快，但也有其不具备的烟熏味和甜味。这绝对是世界上最好的威士忌，就像俄勒冈的花生黄油和巧克力一样。”

　　越来越多的威士忌爱好者和专家来买俄勒冈威士忌，他们来自世界各地，但无论是谁来，他俩都只有一句话：“请耐心等！”Medoff解释说：“这些日子有些供不应求了，有些酒厂不得不在不够陈年的情况下提前将桶里的酒装瓶上市，这严重影响了酒的口味和质量，我们当然不会这样做的。”这两人对俄勒冈威士忌的前景信心十足。“有一天，我们的威士忌会在货架上与波本威士忌、田纳西威士忌、苏格兰威士忌和爱尔兰威士忌并驾齐驱，这些同行们比我们起步早很多，但我们一定能迎头赶上。”Krogstad坚定地说。