法国人对生活是非常固执的，他们讲究吃喝，讲究细节，发展出一套精致的美食艺术。于是乎，法国葡萄酒自然也有了一种地位，一种形象，成为一种绝对的代表。

　　每当我站在葡萄园前，让视野把心情带向一望无际的大地，它便慷慨地给我一份平时找不到的自由。尊重和感恩的悸动缓缓地在温暖的阳光下升温，辛勤的工作和认真的眼神从葡萄藤的枝叶后透过来，那一刻，我真希望自己是个法国的农人，丢下都市丛林的功名，回到自然，把生命当一回事，认真对待。
　　对许多人来说，法国的葡萄酒等于波尔多，其实这个美酒国里还有许多其它的葡萄园区。位于法国第二大城里昂(Lyon)南部，和熏衣草的家乡普罗旺斯(Provence)接壤的“隆河谷地”，便是其中的代表。

　　对这里不熟悉的人难免将它误以为是“新生儿”，事实上这里是法国最悠久的酒区。早在公元一世纪(我们的西汉)，这里的葡萄酒业就颇具规模，酒甚至被当成货币。中世纪时，修道院流行种葡萄，那个年代，葡萄酒的宗教意味浓，最抢风头的产地是勃艮第(Bourgogne)。直到教皇琼二十二世在南法的艾薇侬(Avignon)旁，建了教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape)，开始种葡萄酿好酒后，隆河谷地的葡萄酒才重新回到舞台上。如今，除了酒质突飞猛进外，还有酒评家的捧场，有凤凰浴火重生的气势。

　　火迪丘(Cote-Rotie)是隆河谷最北的酒区，酒色深红带紫，酒质浑厚而结构复杂，是款适合久存的好酒。传说封建时代的翁琵堡(Chateaud'Ampuis)领主将土壤颜色较深的葡萄园褐丘(CoteBrune)给发色较深的女儿，所产的酒富单宁，口味浓郁粗犷；而南边的金丘(Cote　Blonde)则给了另一个，以细致淡雅为特色。
　　
    空笛幽(Condrieu)这儿的坡度相当陡，因此必须人工照顾和百分之百的人工采收。葡萄以薇优聂品种独挑大梁，它虽娇嫩脆弱，但酿出的酒香典雅，有紫瑾、水蜜桃、杏桃的香气，软香绕梁。

　　歌夜堡(Chateau　Grillet)占地仅有3.5公顷，是隆河谷地里最小的特级酒区。所出产芳香扑鼻、优柔细致的白酒相当受到女士们的欢迎。唯一的遗憾是价格不菲，所谓物以稀为贵，想品尝这款产量有限的白酒，没办法，是得多花一点银子的。

　　圣·乔瑟夫(Saint-Joseph)名头不小，它出产的苜芙酒(vin　de　Mauve)，连法国大文豪雨果(Hugo)都曾在其巨著中提过。这酒淡雅，有紫黑梅、紫瑾等香味，陈年时则含有甘草香及少许动物味；白酒则有山楂花、洋槐与蜂蜜香气，相当适合搭配中国菜。

　　克罗兹·爱蜜塔芝(Crozes-Hermitage)目前占地1200多公顷，是北隆河谷地最大的酒区。红酒有覆盆子、黑茶蔗子香，陈年时则有樱桃、黑枣等香味，结构简单而余味短，好象个直爽的男子汉，一喝就明了他的性情。平实的价格和不需长年养酒的两大优点，都相当符合亚洲消费者的需求。

　　爱蜜塔芝(Hermitage)据说是从前法王路易十三及好几位俄国沙皇的“至爱”。一度由于波尔多的酒不够浓郁饱满，还买爱蜜塔芝回去好加深他们的酒色及口感，十九世纪时，其酒价甚至比波尔多还高！这酒年轻时较保守，有覆盆子、野梅、烟熏、胡椒等香味，富单宁的酒体正好是陈年的本钱，可以说是隆河谷地里的大将。此地的白酒产量很少，名气不亚于红酒。

　　寇纳司(Cornas)则是强而有劲的红酒，与一国之君的雄风相称，因此格外受到路易十一、路易十五等众多君主的欢迎。现在有部分酒农改变了酿酒方式，使用新的橡木桶并去梗，使得酒中的单宁变得更圆润，并且多了烟熏及果香，而少了以前的艰涩，因此相当受欢迎。

　　圣·裴芮(Saint-Péray)在隆河谷以北酒区中算是异数，因为隆河谷地口味通常比较浑厚，但这里气候较凉，因此口感清新，是法国最好的气泡酒产区之一。不想花钱买香槟却又爱气泡酒的人，可以试试这款曾经与香槟平起平坐的佳酿，让味蕾感觉一下这一南一北的气泡，到底有何不同。作者：齐仲蝉