此地是绝对美丽的乡下，小镇的名字叫Gaiole，也许没什么人知道。

　　此地的小镇子上有一种悠闲的乡村感觉，老头们坐在广场的角上，喝小杯的黑咖啡，跟每一个过来的人打招呼，抱怨一下天气，问问中午要吃什么……隔壁的小餐厅老板也会出来插上几句，今天又搞到了什么稀奇的作料，哪家又出了超好的红酒、橄榄油，本地人对吃的兴趣是无穷无尽的。

　　如果说Chianti，出红酒的Chianti，知道的人会多一点。如果说托斯卡纳，听说过的去过的就不少了，就是那个有翡冷翠的托斯卡纳。

　　Gaiole，即使对托斯卡纳人来说，也算是地道的“乡下”。几十户人家的小村子，却有一个十世纪留下来的方塔教堂，旁边的古堡修道院，现在改成了一个精致，考究的高级旅馆。一共没几个房间，招待却不少，黑衣服穿得笔挺，从来不需要广告，不需要登旅行指南上，光接待行家就忙不完了。

　　巷口上有老式的过街楼，看得见一个金黄灯光的优美阳台，细致的石栏杆，透出花木的剪影，后面还露出一点点白色的床，金碧灿烂的落地灯。在更上面的屋顶尖角下还有一个极窄的小窗，两个女孩在里面讲话，一个拿着酒杯……没有一家人拉上窗帘，虽然他们常有布料极漂亮的帘子。 

　　托斯卡纳，就是这般得心应手地把大自然的优美，乡土感觉和优雅的生活揉合在一起的，满目青山的乡间和烫过的亚麻布床单在一起，对了，还要加上美食。

　　当然，还有出经典葡萄酒的山野Chianti。

　　若不是十九世纪末的名族Bettino Ricasoli男爵忽发灵想，把此地的几种葡萄混合，发明出后来名扬世界的红酒Chianti Classico配方，让绵延山区变成了浪漫的酒乡，可能这片托斯卡纳最偏僻的山野之地 Chianti 到今天还是一个贫瘠的地方。

　　自然，在托斯卡纳的风水里是不可能真正“贫瘠”的。

　　这个词的意思在此地更多是一种大自然本身的风度，一种粗犷的风格，就仿如中国墨宝里的“瘦硬”，跟周围地方的丰满、细腻之风相对照， Chianti 的坚硬、自然气息是一种难得的反差。

　　托斯卡纳的夏天，有很多出租客房的农家，按照流行的说法，叫“Agriturismo”（在农户家里休假）。直接住在酒农房子里，可参与部分酿酒的假日，更是城里红酒痴子们的最爱，可以算“放酒假”（vinoturismo）。

　　来Chianti 的客人十有八九喜欢跟葡萄庄园，跟酒窖泡在一起。两个礼拜下来，慢慢也懂了一点看葡萄的成色。此地出产的红酒卖到全世界的一年有两千两百万瓶，这样你可以想像酒农的势力是什么了。

　　即使在这一位叫Rain先生的普通农庄里，酒也是不便宜的，一瓶要二、三十美元，一瓶橄榄油也是这价钱，你想像这是当地人用来每天沾面包吃的日用品，就算很昂贵的了。

　　要到了出顶级红酒的Francesco家里，酒价还要翻几倍。翻几倍都算好的，还有更好的，加入了法国波尔多的葡萄品种，极受欢迎，这样的酒你是搞不到的，不管什么价格。
 

    此地原来是著名男爵Ricasoli的旧宅，Francesco就是老男爵的重孙子。他们家族史上从1214年就开始造酒了，男爵自己是政治家兼大庄园主，一旦空下来，也是绝对的酒痴。就在这的酒窖里，他在1837年调出了Chianti Classico的最佳配方，后来变成了铁一样的规矩。

　　“你知道，正宗的Chianti Classico红酒是由三种当地葡萄品种混合出来的，百分之七十的Sangiovese，加上各百分之十五的Trebbiano和Canaiolo。而且只有在使用黑鸡区徽的地区生产的酒才能用此名，其它的Chianti地区的红酒必须另外称呼，这是在1927年定下的规矩。”他一年可能要说好几百遍这样的话。

　　夏天，来看Francesco庄园的客人不断。这个古老的哥特城堡，一年中的有些日子，也会打开大门，让人观赏其中的铺陈，乡下巴洛克风和新哥特装饰的红色沙龙。还开放城堡里的两套客房，让提前预定的客人度假。

　　在墙上镶嵌了贵重的Cordoba皮的大房间里，可以看见窗外成片的葡萄田向山下涌去，这的地势缓缓下坡，宽阔地低下去，一直伸到远处平原。