一次聚会，邻座香港《酒经》月刊的主编刘致新先生拿出一瓶包得严严实实的葡萄酒说叫尝尝。当时感觉他的话里颇有些考考同坐的意思。其实，我不太喜欢在饭桌上进行严肃的品酒。通常中餐馆总是永无休止的嘈杂，空气中的味道也不清净，很难集中精力对葡萄酒进行准确细致的感受。
酒入杯中，初闻是橡木香和森林浆果饱满的芬芳，相当的平正，只是橡木味有点重，抢了果香的先。及至入口，感觉果实颇为成熟，不像多数国产酒有明显的生青味，展现着土壤的香气，而不是浮尘的腥味。层次相当的丰富，特征性果香、酒香、橡木香协调，单宁非常柔和，可惜后味感觉稍微有点苦。
迅速把国内的几个产区过了一下，心中闪过一刹那的迟疑，然后告诉刘先生这不像一款国产酒，应该来自一个气候不太热，也不太冷凉的产区，品种应该是梅鹿，或以梅鹿为主酿造。风格融和了新世界和旧世界的特征，从橡木看象新世界，从单宁的处理手法上象旧世界的法国。年份不敢肯定，大概有2－3年的酒龄。
谜底揭开，竟然是山西怡园酒庄2001年的梅鹿珍藏。这款酒其实我喝过两次，一次是在怡园的酒厂，一次是一个多月以后北京的一次品酒会上，而我却没能认出它来。
怡园或雅怡谷
第一次到怡园，没想到这里独特的气候，没想到这里沉积了那么厚的黄土和文化。
去怡园探访是6月底，北京已俨然盛夏，空气里开始从早到晚地弥漫着挥之不去的热。乘了一夜的火车，早晨到达太古车站的时候，一股清冽泉水般的凉气迎面而来，不禁打了个哆嗦。乘车向怡园进发，一路上大地和村庄也都刚刚醒来，缓缓的，田地绿得有些模糊，从村子里飘出的炊烟的雾气更增加了这种朦胧的意境。怡园铺展在一面缓坡地上，在起伏的丘陵中，宛如一块柔软无比的绿色织锦顺滑而下，这织锦的中央镶嵌着一小片暗红色屋顶的房舍。怡园的人大概钟爱细节，酒庄的大门全是葡萄藤的纹饰，串串葡萄饱满欲滴。
山西号称是全国地表文物数量最多的省份，历史自是悠久。离怡园不远有著名的三闲堂，以及平遥的古城和大院。相传当年宋霭龄嫁与孔祥熙，在颠簸的大轿上看着四野的景色，一路上是越走，心里越凄凉，及至到了孔家，才吃惊的发现在山西这她以为贫穷落后的地方，竟有这样的院落，这样的建筑，这样的富庶。
怡园和经典的晋中颇有些不同。太古附近的建筑给游客留下的印象是灰色。让人难以忘怀的是钱庄票号的深宅大院或平遥古城，那种整齐、条理分明的大块的灰，在某种光线下甚至灰得有些压抑。怡园是明亮的，明亮来自于葡萄园中西洋式建筑的白墙，玫瑰红的屋顶，但明亮也决不招摇，从酒厂到招待来客的别墅，全是精心安装的木门。温润纯朴的实木带来了一份亲切，一份踏实与厚重，与环境又多了一份和谐。
怡园的背后藏着雅怡谷。最好的选择是开一辆摩托车，风驰电掣地穿过怡园行列整齐的赤霞珠和梅鹿葡萄。绕道在交通不多的一条马路上行驶不久，向左一转就进了谷。弯弯曲曲曲的土路让车速慢下来，正好看景。两边不远处都是几十米高的黄土立壁，谷里种着齐膝高的玉米，几个农人在地里忙碌，土地旱得很，有些地方干得裂了口子。
地理上这里是太行山和吕梁山脉环抱的山脚。正是夏季的中午，日光直扑下来，和清晨如山泉般的清凉鲜明对比。年平均降水量只有500毫米，沙壤土层却深达600米，排水性极好。酿酒葡萄不说，鲜食种得最多的是玫瑰香，据说品质极佳。
山谷越向里走，到了一个已经遗弃的小村。窑洞和房屋的混合结构是这里典型的民居。枣树还都在，人去屋空的院子里它们茂盛而寂寞地生长着，还有一棵半身倒伏但依然盛开出一片粉红的柽柳。经年的雨雪让土墙和窑洞微微有些败相，却又平添了一种悠远和古朴。点睛之笔是几个院门上的锁头，虽然旧了，却依然行使着职责，仿佛等着主人的归来。
在一堆零乱的砖石中，偶然发现了一片瓦当，纹饰象一片橡树的叶子。很多访客都流连于这片废弃的小村，极宁静，雅得竟有几分颓废了。在小院里支一张桌子，放几瓶酒，两三碟小食，约上几个无话不谈，或者大家都沉默着也无需尴尬的好友，时间都可以在这枣树下，在这酒杯中停滞。
常常想，我们行走在路上，总可以看到不同的风景和个性的文化，但碰上有趣的人，能够深谈，就是一种可遇不可求的缘分了。这次，我碰上了高林。
高林的故事
有一个作家说：你喜欢吃鸡蛋，但没有必要见到下蛋的那只母鸡。喜欢一款葡萄酒，一般也不会认识那个造酒的人。旅行者到了酒园，品酒赏景之余，如果有机会和酿酒师天南海北一番的话，也许会发现赋予葡萄酒个性的那个灵魂。
酿酒师往往多是些善于发现乐趣的人。没有酒厂会设在大城市里，即使离城市不远，工作的性质也决定了他们不可能总往城里跑。在岁月的淘洗和职业的磨练中，他们都变得相当的敏锐，善于在外人看来相当枯燥寂寞的生活中，发现甚至制造工作与生活的乐趣。是真正的有趣一族。
Gerard Colin先生来自法国，在怡园之前他已经拥有了40年的酿酒经验。不远万里来到中国，他有一个很中国的名字叫高林。在他的身上既有酿酒师的敏锐、幽默、争强好胜、认真自信，又有农民一般的朴实和狡黠。
如果认为你懂酒，他一定会在第一时间为你敞开酒厂的心脏地带，那儿是他的地盘。亲自从一个个的储酒罐里挨着放酒出来给你品尝。他很仔细，大概是觉得出口处的酒有时质量不是最佳，每次总会倒掉第一杯。然后，第二杯一人一半，和他的客人一同品尝。要是英雄所见略同，他会微微一笑算是认可；假如意见相左，他面部的肌肉马上会有些轻微的收紧，和蔼的老头变得有点固执，话也就有点少了。这时候可不能懦懦地怕了他，相信自己，把自己的理由细细道来，觉得你说得不对，他会进一步阐述自己的观点，或者让你再尝一次；觉得你说得有道理，他会马上告诉你，要考虑这个改进。总觉得这时候的高林象一个经验丰富的棋手，他喜欢的对手只有一类：真诚而勇敢。
庄园的酒窖里摆放着来自法国、美国和匈牙利的橡木桶。225升一个的陈酿木桶，成行成列地布阵，在沉默中很有些气势。法国桶和美国桶是很多酒庄常用的。简单地说法国桶更多是为葡萄酒带来香草般的气息，而美国桶会带来咖啡般的风格，而匈牙利桶国内就用得很少了。高林不是一个经验主义者，尽管他经验丰富。上帝也回报了他的尝试，在匈牙利桶中陈酿红酒，发育出非常优秀的风格，柔和而充满个性。
很多优秀的酿酒师也是相当不错的大厨，尽管他们不常越俎代庖。高林的烤全羊算是一绝。先在深厚的黄地上挖一个容积3立方米的大坑，提前5 - 6个小时就把火烧上了。用的全是苹果的树枝和葡萄的根、蔓，算地道的果木，几个小时以后，土坑里已经被炽热的木炭填满，连周围的土地都不断释放出灼人的热量。羊，已经悄悄在密制的调料里煨了2天，入了味儿，只等上架烤了。火太热的时候，高林有一个独特的办法，在仅仅20米远的菜园子里，割一大抱茴香来。茴香直接撒在火上，吸收了热量，随后释放出香气。
高林是舍得用酒的。奢侈啊，直接从酒桶里打出一水桶上等的莎当妮白葡萄酒，喝一杯，浇一杯在烤全羊的表面。一只羊要烤2、3个小时。及至上桌，高林又亲自为大家分割。没想到，烤了好几个钟头的羊肉会那样的嫩而多汁，入口，肉里的汁液简直是往外涌，味道那叫一个喷香。羊肚子里放着加了洋葱的杂碎米饭，几个小时下来全都透透地入了味，据说也是法国的吃法。酒，自然要配怡园的优等赤霞珠、梅鹿，还有黑比诺。
在别墅的露台上，一个远离城市和村庄的地方，周围夜色深沉，凉爽悠远得让人沉醉。和高林一同慢慢品尝他的酒、他的菜。边吃边聊，说葡萄酒、说山西、说怡园。微醺中，都有点恍然如梦的感觉，仿佛这个人生来就是这片黄土地和葡萄园的一部分，这土地赋予他激情和创造，他又把这激情和创造注入葡萄酒的灵魂。
